Виноград укрывают потому что даже у морозостойких сортов (-28-30С), без укрытия при температуре-28С, сохранность  основных глазков находится на уровне 30%, сохранность  замещающих глазков на уровне 60-70 %, степень поражения лозы (луба) 0-3%. Это означает, что получить полноценный урожай с куста  без укрытия не представляется возможным.

А как, чем и когда укрывать – зависит от  региона, финансовых возможностей виноградаря, фантазии и  наличие подручных средств.

 К зоне неукрывного виноградарства РФ  относятся Анапский и Темрюкский районы Краснодарского края,районы городов Новороссийска, Геленджика, Сочи, южный Дагестан, а также  зона условно-укрывного виноградарства Крымский район Краснодарского края. Так же относится Крым; Юг и  Центр в Республике Молдова, Грузия, Армения, неукрывная зона Казахстана.Вся остальная территория России и бывших ее союзных республик, относится к зоне укрывного виноградарства.

Укрывают виноградник  как можно позже. После сбрасывания кустами листьев  (или их обрывания), в течение десяти дней накопленные в лозах пластические вещества переходят в корневую систему. Если  не удалять листья, то при обрезке с лозой уходит часть полезных веществ, которую можно было сохранить.

Лучшим сроком укрытия винограда  следует признать наступление устойчивого похолодания до -5-6С  на протяжении 2 недель и не ранее. При низких температурах происходит постепенное  закаливание лозы.

Жидкость из клеток перекачивается в межклеточное пространство, где значительная часть крахмала переходит в раствор, образуя глюкозу, сахарозу, мальтозу и другие растворимые углеводы. Эти углеводы  создают  повышение концентрации клеточного сока в древесине, что приводит к снижению точки его замерзания. Виноградный куст защищается, таким образом, от повреждения низкими температурами. Именно при  закаливании виноград приобретает морозостойкость.

Особенно это  важно  там, где снег ложится поздно,  потому что резкое промерзание лозы  до -20С на протяжении 3-4 дней, без предварительной закалки, не выдерживают большинство столовых сортов. От длительных сухих морозов происходит «вымораживание» почек и они погибают. При этом  сами лозы  могут остаться живыми, и весной по ним восстановится  сокодвижение.  Но урожай винограда, в наступающем сезоне, будет потерян.

Защищать от мороза надо не только лозу, но и корневую систему. Главным образом это касается молодых кустов в первые 3 года их жизни. Вне зависимости  от выбранного вида  укрытия, его ширина должна обеспечивать защиту корням.

Необходимым фактором защиты лозы  в осенний период  является  ее обеззараживание перед укрытием 3% раствором  железного купороса (ЖК). Совмещать ЖК с другими препаратами не имеет смысла. Он сам по себе является контактником широкого действия. Искореняет практически все грибки, плесень, лишайники и проявляет акарицидное действие.

После обработки ЖК лоза темнеет. Места, где присутствовали  пятна оидиума, становятся черными, хотя до обработки лоза была ровно окрашена в коричневый цвет и никаких признаков болезни не наблюдалось. Оидиум  может развиваться  на лозе тихо, мирно и только при обработке вы его замечаете.

Следующий немаловажный момент сохранности лозы в зимний период — это  осенний влагозарядный полив кустов.  Общеизвестный факт, что сухая земля гораздо быстрее промерзает на значительную глубину, где располагаются основные  корни. В регионах с относительной влажность 70-80%, такой проблемы нет. А вот на Юге Украины, Крыму и Кубани постоянно засуха. Земля  часто обезвожена на глубину более 80 см. Здесь просто необходим полив перед укрытием  из расчета  200 л на растение. Вместе с поливом можно дать корневую подкормку фосфорно-калийным удобрением, из расчета на куст :

20-40г суперфосфата

15-25г сернокислого калия или калийной соли.

Обрезку лозы лучше всего проводить сразу после первого осеннего легкого заморозка и следующего за ним листопада, когда лозы оголятся и  станут  доступными к  обрезке. Пока листья зеленые они еще работают на запас питательных веществ куста.

Обрезанную лозу связывают и пригибают к земле сразу, не дожидаясь морозов.

Это весьма важный момент и связан с тем, что при отрицательных температурах она теряет гибкость, при «пришпиливании» ломается, что скажется на  плодоношении будущего года.

Если вы не прижмете к земле лозы, а просто перемотаете их теплоизоляционным материалом (что нежелательно), то ночная разность температур между воздухом и укрытой таким образом лозой, будет настолько ничтожно мала, что можно считать, виноград не укрытым.

Земля сама является «аккумуляторам» тепла. Поэтому лоза, положенная на землю без всяких прокладок, зимует лучше. Правда, существует теория и практика, названная  «методом воздушной подушки». Полиэтиленовая плёнка, уложенная на землю, отсекает поступление к лозе влаги, лоза зимует сухая, чистая и без плесени. Сама я таким методом не пользовалась, но в регионах с очень влажным климатом он может пригодиться.

И вторая не менее важная причина-комфортность условий работы. Вам будет  проще справиться с укладкой в теплое время, пока солнечные осенние деньки: одежда  теплая не нужна, руки не мерзнут.

Далее я рассказу о сложившихся на практике способах укрытия лозы.

Укрытие землей.

Тяжёлая это работа укрытие землей !  Увязывают, по возможности компактно лозу, обрабатывают  ЖК  непосредственно перед укрытием, дав ей время  высохнуть. Затем выкапывают траншею, глубиной на штык и укладывают в нее лозу, поверх укрывают крафт мешками, чтобы весной было легче раскрывать, приподнимая  на себя противоположный край, и  засыпают  «холмиком». Земля для отсыпания холмика берется из междурядья.

По окончании работ образовавшаяся канава заполняется листьями, чтобы исключить промерзания грунта на уровне корней.

Для того чтобы облегчить процесс укрытия землей, многие  виноградари применяют мотоблоки с плугом. Уложенную и пришпиленную лозу  припахивают с двух сторон.

Этот способ имеет свои минусы: если долгая дождливая  осень, оттепели с дождями зимой или  сырая весна — есть опасность выпревания глазков.

Укрытие шифером.

Этот вариант хорош, если использовать сухое укрытие, т.е.  выполнять работы в сухую погоду до наступления осенних дождей. Так же выкапывается канавка на штык лопаты или чуть глубже, укладывается увязанная и обработанная лоза, а сверху накрывается листом  шифера.

Я использую половинки или 1/3  листа шифера и складываю их «домиком».

Затем, до половины высоты домик окучиваю землей, а после выпадения снега укрываю им, засыпая толстым слоем. Получается сухое, теплое, воздухопроницаемое укрытие.

А зимы у нас похуже, чем в Москве. Снега мало и  мороз бывает  за – 20С. Прекрасно зимует виноградник под таким укрытием!

Шифер служит десятки лет, за год выбрасывается не более 5%  из-за боя. Приобрести б/у шифер не проблема, сейчас многие перекрывают крыши современными материалами.

Есть свои минусы: один лист шифера весит примерно 26 кг.

Укрытие камышовыми матами, соломой и прочими местными материалами.

Тут уж, как говорится, кто, чем богат!

Принцип укрытия один. На  увязанные,  обработанные  и пришпиленные лозы  укладывается местный материал толщиной 35-40 см (солома, лапник, хвоя, тростник, опилки, шелуха семечек  и т.д.). Поверх, чтобы не раздувало ветром, расстилаются «камышовые» маты (полиэтилен, упаковочная ламинированная бумага, крафт мешки и т.д.), края  прижимаются, пришпиливаются  или присыпаются землей.

Минусы способа: под таким  укрытием зимуют с удовольствием мыши, при сильных ветрах легкая конструкция может разрушаться, «утеплитель» выдуваться.

Укрытие агроволокном.

Способ более прогрессивный, но и более затратный.

Поверх уложенной, обработанной и пришпиленной к земле лозы расстилается агроволокно, толщиной 60 г/м кв. (спандбонд, лутрасил и т.д.)  в  2-3  слоя (в зависимости от региона). Затем натягивается  нулевой ряд проволоки, через которую перебрасывается полиэтилен, края хорошо прикрепляются к земле. Испаряющаяся влага проходит сквозь спанборд и конденсируется на пленке, а потом каплями стекает вниз и в сторону от лозы т.к. укрытие сделано в виде треугольника с вершиной непосредственно над лозой.

Последнее время многие предприимчивые виноградари вместо полиэтилена используют б/у баннеры или хозяйственные тенты

(б/у баннеры можно поискать в интернете, а хозяйственные тенты 3х4 м есть  всегда в продаже, в торговой сети «Леруа Мерлен».)

Такое укрытие подойдет практически во всех регионах. А там, где высота снежного покрова более 30 см ,оно будет надежным защитником и в сильные морозы ниже -30С.

Укрытие геотекстилем.

Сразу скажу, такой вид укрытия достаточно затратный, но со временем себя оправдывает. Требуется геотекстиль  толщиной 300 г/м кв. с пропиткой против гниения.

Таким материалом можно укрывать большие виноградники. При этом способе  не требуется дополнительного укрытия полиэтиленом или подобными материалами, под ним всегда сухо и тепло. Для фиксации материала используются дополнительные дуги из 6 мм проволоки, через каждые 2 м, поверх дуг устанавливается рейка, на нее укладывается геотекстиль.

Очень легкий,  не  намокает, требует минимум физических затрат при работе. Геотекстиль не рвется о сучки лозы и может прослужить очень длительное время.

Оценив все «за и против» различных способов укрытия, выбор самого дешевого или наиболее удобного всегда остается за виноградарем!

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Сообщение Укрытие кустов и осенняя обработка лозы. появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Не стоит тянуть с подвязкой  кустов на шпалеру, так как  при установлении положительных температур  выше +10С, начинаются  интенсивные весенние дожди, сильно увлажняющие виноградники. Первый день такого дождя можно считать вполне вероятным днем возможного заражения виноградника милдью. Из почвы зимующая стадия гриба милдью попадает на лозы куста с брызгами дождя. Ударная сила дождя о почву почти ничем не ослабляется и отраженные капли, поднимая частицы грунта, летят под разными углами, попадая на все органы куста снизу. Пораженные лозы плохо вызревают и зимой гибнут. Время от первичного заражения до прорастания конидиеносцев с конидиями называется инкубационным периодом и длится при температуре  +12С около 12-13 дней, при +20С не более 4-5 дней.

Сразу после «сухой» подвязки виноградной лозы на нижнюю проволоку шпалеры и разравнивания поверхности земли, проводится искореняющее опрыскивание поверхности почвы под кустами и в междурядьях. После обработки почву  более не рыхлят, прикрывают мульчирующим материалом, что защищает дальнейшее попадание из почвы милдью. Для опрыскивания используют:

1-3% раствор бордоской жидкости (1 % раствор:20 г медного купороса на 1 л воды и 30-40 г извести пушонки на 1 л воды, затем оба раствора сливают вместе) — классический фунгицид и бактерицид, применяется  с 1885 года, основное  действующее вещество — соединения меди, слаборастворимые в воде и известь. В высоких концентрациях токсичен.

Ридомил  (10 г на 10 л воды) — комбинированный системный фунгицид, основное  действующее вещество – смесь манкоцеба с мефеноксамом, защитный эффект удерживается 12-14 дней даже в дождливую погоду. Малоядовит, быстро разлагается в почве.

Железный купорос  3% (300 г на 10 л) — простейший фунгицид, основное  действующее вещество — сернокислое железо.   Малоядовит для человека

Цинеб  0,3-0,5%  (30-50 г на 10л воды) — контактный фунгицид, заменитель бордоской жидкости, основное действующее вещество — тицеин.  Среднеядовит  для человека.

Каждый препарат имеет свои достоинства и недостатки.

Бордоская жидкость используется более 100 лет и имеет существенный недостаток. Она угнетает развитие молодого прироста и в настоящее время реже применяется.

Цинеб имеет среднюю степень ядовитости для  человека, ядовит для животных. Но если есть необходимость комбинирования в одном растворе фосфорорганические и хлорорганические препараты,  цинеб с ними совместим.

Железный купорос имеет особенность сдерживать распускание почек, потому если грядет угроза поздневесенних заморозков, он приостановит распускание почек на 5-7 дней.

Ридомил малоядовит и способен проникать внутрь  растения через листья и побеги, защищает новый  необработанный прирост .

На любительских виноградниках, приверженцы органического виноградарства применяют фитоспорин.

Это биофунгицид и бактерицид  для защиты от грибных и бактериальных заболеваний. Препарат абсолютно безвреден для растений, не фитотоксичен, для людей и животных. Однако на товарных плантациях виноградари не хотят подвергаться  риску и потому не используют биосредства защиты.

Вышеуказанные препараты воздействуют уже после нанесения через 2-3 часа. Потому частые весенние дожди не являются препятствием при обработке.

В плане борьбы с заболеваниями  применяются и  профилактические обработки зеленой массы в период появления 4-5 листа.

Бордоская жидкость в концентрации 0,5%.

Ридомил, оксихом, по инструкции.

Поскольку осенью я проводила искореняющее опрыскивание Железным купоросом, то весной я применила Ридомил. Для профилактики по 4-5 листу второй год использую новый препарат

Строби — фунгицид развитого системного действия. Действующее вещество-крезоскиметил. Распределяется по поверхности листьев, а затем проникает внутрь. Имеет особенность: лечения виноградника при первых признаках поражения оидиума и милдью в виде 3-4 последовательных обработок с интервалом 10 дней.

Сроки и количество опрыскиваний зависит от условий года, и степени развития болезни в зоне виноградарства. В зависимости от быстроты прироста зеленой массы, обработку проводят через неделю, стараясь покрыть раствором нижнюю часть листа. При наличии дождей и туманов, обработку проводят сразу, не дожидаясь высыхания капель на листьях. При отсутствии дождей первое профилактическое опрыскивание проводится перед цветением, за 10-12 дней, когда подрастут плодовые кисточки.

На плодоносящем винограднике  профилактическое опрыскивание осуществляют с  мая–июня и заканчивают за 20-25 дней до сбора ягод.

Сообщение Искореняющее опрыскивание и весенняя обработка винограда. появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

При «плаче» теряется не только вода, но и находящиеся в ней  питательные вещества, необходимые для жизнедеятельности растительного организма. Наиболее активно выделение пасоки происходит в местах ран от весенней обрезки и поломок виноградной лозы. Известно, что в начале вегетации куст может потерять во время «плача» до 3-15 л пасоки. Причем сильнее выделяют жидкость сильнорослые кусты.

В районах неукрывного винограда наблюдается наиболее интенсивный «плач», чем в укрывной зоне, где часто наблюдается только увлажнение луба. «Плач»  лозы может не наступить, если влажность почвы в зоне корней ниже критического уровня 35%. Заканчивается «плач» у некоторых сортов  одновременно  с распусканием почек, у других при появлении 4-5 настоящих листьев.

Какими приемами можно не допустить «плача» лозы?

Рекомендуется предварительную и окончательную обрезку проводить осенью, оставляя на весну не запасные лозы (которые потом и приходится удалять ), а  запасные глазки (3-4 шт) на каждую стрелку, с обязательной обломкой лишних побегов, как только прекратится  «плач» лозы.

Если окончательная обрезка все же необходима весной, то  ее проводят  сразу после раскрытия кустов, до распускания почек.

Нельзя задерживать  весеннюю обрезку до набухания почек. Поэтому, в случае запаздывания с проведением обрезки  лучше подождать до появления первых 1-2 листьев, когда истечение пасоки прекращается.

Любая обрезка наносит кусту раны и приводит к удалению большой части органической массы, поэтому  ее проведение в периоды покоя  осенью, когда основная масса пластических веществ находится в виде запасов в корнях и стебле  наименее болезненна  для куста. У себя на винограднике я применяю только осеннюю окончательную обрезку и совершенно не испытываю нечаянной радости от «плача» лозы после весенней обрезки. Более того, я не считаю, что выделение пасоки является неопровержимым доказательством  жизнедеятельности куста и гарантированным положительным исходом зимовки.

Излишняя обрезка способна ухудшить питательный баланс  других частей куста, а потому она  отнюдь не является универсальным средством управления развитием  и плодоношением виноградной лозы  и пользоваться ею следует разумно. О чем я буду говорить отдельно.

Если на однолетней части кустов раны заплывают быстро, то на двухлетней и более старшей древесине заживление происходит  плохо. Раны на трехлетней древесине не зарубцуются  за один сезон и этим опасны. Они облегчают проникновение внутрь растений возбудителей заболеваний  и  облегчают повреждение глубинных тканей некрозом и раком.

Однако, существуют причины необходимости весенней обрезки. В местах, где весенние заморозки оканчиваются поздно, конец мая-начало июня, весеннюю обрезку целесообразно проводить к моменту распускания глазков, так как поздняя обрезка  ведет к некоторой задержке начала роста куста, что убережет распускающиеся глазки от заморозков.

Так же неморозоустойчивые и молодые кусты обрезают только весной.

Сообщение Весенняя обрезка и плач виноградной лозы. появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Нельзя сильно затягивать с раскрытием виноградных лоз на участках с высоким стоянием грунтовых вод. Под  воздухонепроницаемым  укрытием  создается повышенная влажность. Талая вода часто  стоит почти на уровне почвы, сверху укрытие пригревает весеннее солнце, что  вызывает сильное развитие плесени.

Чтобы максимально обезопасить себя от такой ситуации, когда нет возможности рано раскрывать кусты, осенью лозы нужно обработать  3 % железным купоросом  или известковым раствором. Если не сделали это осенью, сделайте весной.

Весной важно не упустить момент раскрытия виноградной лозы до сокодвижения. Хотя укрытие и сдерживает пробуждение глазков, но с началом вегетации, почки могут распуститься и под укрытием, в прогретой земле. Нежные, белые(этиолированные) ростки очень ломки и открыть кусты без их повреждения невозможно. Спасти полностью эти ростки нельзя. Под действием весенних лучей  такие побеги быстро вянут, засыхают и через  10-12 суток развиваются  побеги из замещающих почек глазка. Значит, задержится их  развитие, к тому же такие замещающие почки, большей частью, малоурожайны.

Смельчаки, выращивающие виноград в регионах, где возможны поздневесенние заморозки вплоть до  первой декады июня, после раскрытия кустов могут соорудить  укрытия на каркасе из металлических дуг или любого удобного материала, воткнутых концами  в землю по обе стороны траншеи.

Виноградные лозы сразу после раскрытия отличаются пониженной морозостойкостью, глазки очень быстро пробуждаются и легко гибнут от низких температур. Поэтому раскрывать я стараюсь раскрывать лозы  в пасмурную погоду или вечером. Позже остальных раскрывают ранние сорта винограда, они отличаются  быстрым  распусканием глазков. Молодые виноградники тоже имеют  пониженную морозоустойчивость, и не стоит торопиться с их раскрытием. Для них  можно выбрать схему постепенного раскрытия  с частичным разокучиванием.

В опасные для винограда  весенние дни нужно следить за прогнозом.

Морозостойкость любого растения максимальна на исходе периода биологического покоя. У винограда  он длится максимально до середины января, а с окончанием периода вынужденного покоя,  падение морозостойкости может составлять до 2-х раз. То есть мороз в -14*С на раскрытый сорт с морозостойкостью -24*С может, в конце марта, оказаться губительным.

Важны не только температура, но и время воздействия этого мороза. Так весенние заморозки наравне с морозами наносят значительный урон винограднику.

Если почка находится в войлочной стадии (набухание), значит у нее начался жизненный процесс и в клетках начала образовываться несвязанная вода, которая при температуре    -1С превращается в лед. Войлок (чешуи) почек способен предохранять  органы,  набирающие клеточную воду в почках,  до -4С в течение 30 мин. После этого времени основная почка промерзает и в дальнейшем засыхает.

При последующем изучении урожайности у кустов, подвергшихся заморозкам, наблюдается значительное уменьшение зачатков соцветий и гроздей у замещающих почек по сравнению с обычным урожаем основных почек.

Но отчаиваться не надо, урожай все равно будет!

Что же делать, если  кусты уже раскрыты, а  по прогнозу ожидаются заморозки? Можно укрыть   нетканым  материалом  раскрытые на почве  виноградные ряды , закрепив его на случай ветряной погоды. При отсутствии такового, нужно лозы поднять и закрепить не развязанные (в фашинках) на нижней проволочной струне шпалеры, тем самым увести набухшие почки с поверхности почвы, где они  повреждаются заморозком.

Очень часто при раскрытии виноградных лоз обнаруживаются  повреждения  почек и коры  мышами.

Такие повреждения коры  нужно постараться  лечить : продезинфицировать поврежденное место  5% раствором бордоской жидкости(или 4% раствором железного или медного купороса)  и замазать садовым варом.

Приложите  максимум усилий при весенних работах на винограднике. Он одарит вас за это хорошим урожаем.

Обрезать не выжившую лозу вы всегда успеете!

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Сообщение Раскрытие виноградных кустов появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.