Если принять условием  высадки  в открытый грунт саженцев, начало  устойчивого потепления не ниже +16С, когда почва на глубину  25-30 см прогреется на +12+13С, то для различных регионов этот период наступит по-разному.

На юге — это примерно первая декада мая, в средней полосе России, севера Украины и Беларуси – третья декада мая, для северных частей России – после 10 июня.

Именно от этого срока, обратным отсчетом, определяется дата начала процесса подготовки  лозы к проращиванию.

Этапы подготовки лозы:

1.Проверка жизнеспособности.

Лозы  достают из места хранения, разрезают  слишком длинные на черенки  по 30-35 см с тремя глазками и  проверяют  их состояние.

Для этого  делается  контрольный срез, на котором определяется состояние внутреннего слоя коры. ( Есть лозы, где всего 2 глазка, а есть и 5,все зависит от длины междоузлий. Оставляем  3 глазка — остальные ослепляются).

У хорошо сохранившихся черенков этот слой должен  иметь зеленый цвет.

Иной цвет считается отклонением и такие черенки не пригодны к укоренению.

ВНИМАНИЕ!! ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕОБХОДИМО ЗАМОЧИТЬ ЧЕРЕНКИ НА 2 СУТОК В ВОДЕ.

При сжатии ножом или секатором около свежего среза черенка должна легко выступать влага.  Если жидкость не выступает, значит, он слишком сухой и требуют увлажнения.

Если у  лоз жидкость выступает и без надавливания, то это является признаком содержания излишней воды в черенках. Такие лозы, хотя все же обычно используются для посадки, легко поддаются гниению.

2.Бороздование.

Метод нанесения острым ножом продольных полос  по коре черенка, длиной 7-9 см до нижнего среза черенка(5-6 см до нижнего междоузлия и 2-3 см от междоузлия до конца нижнего среза), для улучшения условий образования каллуса и   прорастания корней.

Глубина борозд  должна быть до древесной или зеленой части (камбия), находящейся под корой.

3.Замачивание.

Вымачивают в воде (лучше с малой жесткостью, растопленный снег) при температуре + 15 +20С, от 12-15 часов до двух суток, но не более, так как длительное выдерживание черенка без кислорода, может его погубить.

Если черенки слишком пересушены, то обогащение  влагой следует продолжить в вертикальном положении, погрузив в жидкость до 2/3  их длины.

Сразу после вымачивания, в целях профилактики против серой гнили, пятнистого некроза и черной пятнистости, можно провести 3-4 часовое замачивание черенков в 0,5 %-ном растворе  Хинозола, особенно тщательно следя за соблюдением указанной концентрации. Фундазол применять нужно в отдельном помещении, он имеет очень резкий запах и для работы в домашних условиях нецелесообразен. В домашних условиях можно применит раствор марганцовки, 2 г на 10 л воды или железного купороса 100г на 10 л.

После окончания операции, вынутые из раствора  черенки, несколько минут проветриваются и могут два-три дня храниться в полиэтиленовых мешках в прохладном помещении при +12+16°С.

4.Парафинирование.

Очень эффективным современным приемом защиты черенков от высыхания является их парафинирование. Слой парафина предохраняет срезы от подсыхания, способствует образованию естественного защитного покрова.При проращивании корней у черенков, парафинирование верхних срезов, необходимая операция.

Температура расплавленного парафина соответствует примерно 80-85С.  Далее, нагрев выключается и  20-25 минут смесь остывает до 65-75С. После этого черенок окунается в емкость с парафином, а затем сразу в холодную воду.

Для этого используют высокую емкость с водой, куда погружают «головой вниз» все обработанные черенки.

Парафин также удобно растопить в узкой железной банке, в «водяной бане».

Чтобы парафин был пластичнее и покрывал  тонким слоем поверхность черенка, в него  нужно добавить воск или садовый вар в соотношении 1:3. Или приобрести специальный воск для обработки прививок.

5.Проращивание корней.

Самым идеальным будет считаться тот черенок, у которого все борозды и нижний срез затянуты каллусом, и появились корешки толщиной в спичку и длинной 5-10 мм.

Перед проращиванием черенки  целесообразно  выдержать   в воде с добавлением стимулятора корнеобразования: гетероауксина или корневина (по инструкции на упаковке). Выдерживать нужно при комнатной  температуре  21-22С, защищая от прямых солнечных лучей.

Существует несколько эффективных способов проращивания корней.

• Комнатное черенкование по Радчевскому:

В литровые банки наливают  по 1-2 см воды и ставят в них черенки. Банки ставят в теплое место, чтобы холодный воздух не охлаждал воду.

Обязательна солнечная сторона, а еще лучше — подсветка флуоресцентными лампами.

Дней через 10-12 выйдут побеги, а только через неделю корни. Но побегам хватает воды, уровень  которой нужно контролировать!

Применяя метод Радчевского, опытным путем выяснилось, что корни хорошо  прорастают при 100% влажности на границе воды и воздуха.

Поэтому на дно банки лучше выстелить «слоеный пирог» из ваты 2-3 см и слоя марли, чтобы нижний срез  не цеплял вату. Налить воды на 0,5-1 см ниже верхнего слоя «пирога», так  чтобы поверхность была влажная, но вода не выступала.

Банку затянуть пищевой пленкой в 2-3 слоя и хорошо закрепить вокруг горловины резинкой.

10 штук черенков поместить в банку, проткнуть слои пленки, как можно плотнее, стараясь не растягивать проколы.

Можно поместить вертикально термометр так, чтобы его шарик не касался дна.

Установить в теплое место (на радиатор у подоконника, подложив толстую книгу), чтобы температура в банке была 26-28С, а наружная +18+20С.

Нижний глазок лучше ослепить, так как внутри банки глазок просыпается раньше наружного.

Через 10-14 дней начнут появляться корешки,  при этом наружные почки будут только набухать.

Если на черенках образуется плесень или слизь, следует промыть их в воде, обработать слабым раствором марганцовки и продолжить укоренение.

Способ на влажном «пироге» хорош для раннего укоренения в зимние месяцы. Корни появляются почти одновременно с распусканием глазков.

• Проращивание корней во влажном субстрате:

Этот способ дает стабильно высокий результат.

Подходит для тех, кто укореняет относительно небольшое кол-во черенков в квартире и не прибегает к кильчевателям. В тепле происходит быстрая закладка зачатков корней, но количество их намного меньше, чем при кильчевании с низкими температурами.

Это происходит оттого, что корни заложившиеся первыми, начинают быстро расти и потребляют запасы веществ и влагу соседних тканей, ухудшая  условия для образования новых корневых зачатков.

На дно полулитровой емкости помещаются пропаренные опилки ( опилки заливают крутым кипятком и выдерживают до остывания, затем отжимают). Опилки лучше приобретать в зоомагазинах, в виде  прессованного наполнителя.

Во влажные опилки добавляют гидрогель (1 ст.л  предварительно залитую водой для набухания).

В основании полулитровой емкости проделываются отверстия, для стекания лишней воды при поливах субстрата.

В приготовленный субстрат помещают черенки и устанавливают в теплое место.

Нужно следить, чтобы гидрогель не пересыхал, и у черенков было достаточно влаги. Поскольку почки распустятся раньше, чем образуются корешки, то при отсутствии достаточной влажности  черенки могут погибнуть.

Вместе с этим, вода не должна застаиваться на дне емкости, чтобы не было процесса гниения.

Вместо опилок  можно использовать субстрат из кокосового волокна.

• Кильчевание:

Самый надежный, по мнению виноградарей метод укоренения, при котором  образуется каллус и корни равномерно, а  почки,  при этом, находятся в состоянии вынужденного покоя. Применяется  для укоренения больших партий посадочного материала. Для укоренения следует изготовить кильчеватель.

Это ящик с электроподогревом, который  выносят в прохладное помещение с температурой  +5+10С. Минусовые температуры в данном помещении нежелательны, так как почки набрали влагу, и есть вероятность их повредить морозом.

Материал,  используемый в кильчевателе,  где будет проходить укоренение, может быть разным:

влажный мох (сфагнум),

поролон,

вата,

ткань  или обычные газеты.

Черенки устанавливают  в кильчеватель, связанные  в пучки по сортам , «вниз головой». Корни на черенках будут образовываться вверху. Тем самым  используется выработанная исторически способность винограда направлять основную массу питательных веществ, по вертикально расположенной лозе, к самым верхним почкам. Значит, чем ниже почка, тем позже она проснется.

Поверх установленных черенков,  «на пятки», укладывается хорошо увлажненный материал

и закрывается крышкой с подогревом.

Через 3 недели появится каллус и зачатки корней.

6.Пересадка в почвогрунт.

После укоренения черенков их высаживают  в приготовленные почвосмеси.

Почвосмесь не  должна  быть слишком питательной, содержать перегной или опилки, лучше, если она будет обедненной и процессы гниения в ней будут завершены. Поскольку, корни черенка, находясь в среде, где проходят процессы разложения с увязыванием азота и кислорода, будут постоянно подвержены загниванию.

Почвосмесь  должна быть хорошо дренируемая,  легкая, воздухопроницаемая. Покупая готовые смеси можно попасть на недобросовестного производителя, и все ваши черенки погибнут. Если нет уверенности в качестве приобретаемой почвосмеси, а объем укореняемых черенков невелик, лучше использовать готовый вермикулит. Он хорошо  держит влагу и создает отличный воздушный режим для корней.

Для больших партий черенков, при применении ранее не используемой почвосмеси, нужно делать контрольные группы для определения пригодности получившегося грунта.

Традиционный  способ приготовления грунтовой смеси:

1 часть дерновой земли (лесной земли или парковой), 1 часть крупного речного песка. Ко времени пересадки черенков наступает весна, когда нет сильных морозов,  и под снегом земля уже разморозилась  С огорода почву брать не рекомендуется, в ней может быть все: от  нематоды и проволочника, до любой другой микрофлоры.

Так же можно применять чернозем с «кротовых куч» с песком в соотношении 1:1. Для облегчения грунта, вводят 10-20%  вермикулита или перлита, что  поможет  улучшить его влагоемкость.

На дно выбранной емкости укладывают 3-4 см керамзита для дренажа.

Дырки для стока лишней воды следует просверлить (вовнутрь, чтобы образовался «бортик»)  не только в дне, но и с боков.

Засыпают грунт, проделывают углубление нужного диаметра.

В основание углубления выкладывают песок или вермикулит (можно с гелем) и устанавливают укорененный черенок.

Корни  присыпают 2-3 см слоем песка и затем оставшейся частью почвосмеси так, чтобы на поверхности  оставалось примерно 15 -20 см черенка (2 узла).

При выборе емкости нужно учесть, чтобы при высадке в открытый грунт, ком земли мог легко извлекаться, не травмируя корни. Применяют  1л пакеты «тетра-пак», обрезанные пластиковые бутылки или изготовленные  стаканы из толстой черной пленки. Основания  у пластиковых бутылок можно отрезать и прикрепить вновь скотчем. Это поможет легко  извлечь ком из емкости при высадке, надавливанием  снизу.

Отверстия в дне пластиковой емкости лучше  не вырезать или сверлить, а прожигать, тогда вокруг отверстия образуется бортик, корень в него упирается и меняет направление роста, не выходит наружу, огибая и остальные отверстия.

7.Закаливание.

Закаливание солнцем играет важную роль, а ведь половина молодых виноградарей губят зеленые саженцы солнцем, проигнорировав эту процедуру.

После установления положительных дневных температур вегетирующие черенки выносятся в пленочную теплицу, где днем яркий свет. С наступление положительных ночных температур, ящики с черенками устанавливаются под деревья так, чтобы солнечные лучи попадали на них утром и вечером, а днем была тень. Либо  монтируется каркас  с затеняющей сеткой.

8.Определение даты начала  подготовки лозы.

Зная все этапы подготовки черенков к проращиванию корней, осталось посчитать  число и месяц начала этого процесса.

Предположим, что высаживать в открытый грунт вегетирующий саженец мы будем 20 мая.  Считаем от обратного:

1.Закаливание солнцем  — 4 недели ( = 22 апреля)

2.Вегетация в почвогрунте – 5 недель  (= 18 марта )

3.Черенкование по Радчевскому или во влажном субстрате- 3 недели( = 25 февраля)

4.Замачивание и парафинирование — 2-3 дня(= 22 февраля)

ИТОГО – примерно 3 месяца. Значит, начинать весь процесс нужно  не позднее 22 февраля.

Если применять кильчевание, то надо добавить еще недельку на прорастание корней, то есть  15 февраля.

Если вы хотите  пропустить период вегетации в почвогрунте, в домашних условиях и высадить черенки с корнями сразу в открытый грунт, то  черенки на  кильчевание надо ставить с таким расчетом, чтобы к началу распускания почек на кустах винограда  они были готовы к высадке. В нашем случае –это примерно  22 марта.

Вот такой расчет!

Есть вопросы? Задавайте, будем разбираться.

Поделитесь своим мнением и результатами. Многим это интересно. Если будут фото -высылайте, обязательно опубликую.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Сообщение Когда и как укоренять черенки винограда? появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.