Дата начала процесса пробуждения корней у черенков определяется каждым виноградарем самостоятельно, исходя из погодных условий и знаний продолжительности всех этапов предварительной подготовки.
Если принять условием высадки в открытый грунт саженцев, начало устойчивого потепления не ниже +16С, когда почва на глубину 25-30 см прогреется на +12+13С, то для различных регионов этот период наступит по-разному.
На юге — это примерно первая декада мая, в средней полосе России, севера Украины и Беларуси – третья декада мая, для северных частей России – после 10 июня.
Именно от этого срока, обратным отсчетом, определяется дата начала процесса подготовки лозы к проращиванию.
Этапы подготовки лозы:
1.Проверка жизнеспособности.
Лозы достают из места хранения, разрезают слишком длинные на черенки по 30-35 см с тремя глазками и проверяют их состояние.
Для этого делается контрольный срез, на котором определяется состояние внутреннего слоя коры. ( Есть лозы, где всего 2 глазка, а есть и 5,все зависит от длины междоузлий. Оставляем 3 глазка — остальные ослепляются).
У хорошо сохранившихся черенков этот слой должен иметь зеленый цвет.
Иной цвет считается отклонением и такие черенки не пригодны к укоренению.
ВНИМАНИЕ!! ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕОБХОДИМО ЗАМОЧИТЬ ЧЕРЕНКИ НА 2 СУТОК В ВОДЕ.
При сжатии ножом или секатором около свежего среза черенка должна легко выступать влага. Если жидкость не выступает, значит, он слишком сухой и требуют увлажнения.
Если у лоз жидкость выступает и без надавливания, то это является признаком содержания излишней воды в черенках. Такие лозы, хотя все же обычно используются для посадки, легко поддаются гниению.
2.Бороздование.
Метод нанесения острым ножом продольных полос по коре черенка, длиной 7-9 см до нижнего среза черенка(5-6 см до нижнего междоузлия и 2-3 см от междоузлия до конца нижнего среза), для улучшения условий образования каллуса и прорастания корней.
Глубина борозд должна быть до древесной или зеленой части (камбия), находящейся под корой.
3.Замачивание.
Вымачивают в воде (лучше с малой жесткостью, растопленный снег) при температуре + 15 +20С, от 12-15 часов до двух суток, но не более, так как длительное выдерживание черенка без кислорода, может его погубить.
Если черенки слишком пересушены, то обогащение влагой следует продолжить в вертикальном положении, погрузив в жидкость до 2/3 их длины.
Сразу после вымачивания, в целях профилактики против серой гнили, пятнистого некроза и черной пятнистости, можно провести 3-4 часовое замачивание черенков в 0,5 %-ном растворе Хинозола, особенно тщательно следя за соблюдением указанной концентрации. Фундазол применять нужно в отдельном помещении, он имеет очень резкий запах и для работы в домашних условиях нецелесообразен. В домашних условиях можно применит раствор марганцовки, 2 г на 10 л воды или железного купороса 100г на 10 л.
После окончания операции, вынутые из раствора черенки, несколько минут проветриваются и могут два-три дня храниться в полиэтиленовых мешках в прохладном помещении при +12+16°С.
4.Парафинирование.
Очень эффективным современным приемом защиты черенков от высыхания является их парафинирование. Слой парафина предохраняет срезы от подсыхания, способствует образованию естественного защитного покрова.При проращивании корней у черенков, парафинирование верхних срезов, необходимая операция.
Температура расплавленного парафина соответствует примерно 80-85С. Далее, нагрев выключается и 20-25 минут смесь остывает до 65-75С. После этого черенок окунается в емкость с парафином, а затем сразу в холодную воду.
Для этого используют высокую емкость с водой, куда погружают «головой вниз» все обработанные черенки.
Парафин также удобно растопить в узкой железной банке, в «водяной бане».
Чтобы парафин был пластичнее и покрывал тонким слоем поверхность черенка, в него нужно добавить воск или садовый вар в соотношении 1:3. Или приобрести специальный воск для обработки прививок.
5.Проращивание корней.
Самым идеальным будет считаться тот черенок, у которого все борозды и нижний срез затянуты каллусом, и появились корешки толщиной в спичку и длинной 5-10 мм.
Перед проращиванием черенки целесообразно выдержать в воде с добавлением стимулятора корнеобразования: гетероауксина или корневина (по инструкции на упаковке). Выдерживать нужно при комнатной температуре 21-22С, защищая от прямых солнечных лучей.
Существует несколько эффективных способов проращивания корней.
- Комнатное черенкование по Радчевскому:
В литровые банки наливают по 1-2 см воды и ставят в них черенки. Банки ставят в теплое место, чтобы холодный воздух не охлаждал воду.
Обязательна солнечная сторона, а еще лучше — подсветка флуоресцентными лампами.
Дней через 10-12 выйдут побеги, а только через неделю корни. Но побегам хватает воды, уровень которой нужно контролировать!
Применяя метод Радчевского, опытным путем выяснилось, что корни хорошо прорастают при 100% влажности на границе воды и воздуха.
Поэтому на дно банки лучше выстелить «слоеный пирог» из ваты 2-3 см и слоя марли, чтобы нижний срез не цеплял вату. Налить воды на 0,5-1 см ниже верхнего слоя «пирога», так чтобы поверхность была влажная, но вода не выступала.
Банку затянуть пищевой пленкой в 2-3 слоя и хорошо закрепить вокруг горловины резинкой.
10 штук черенков поместить в банку, проткнуть слои пленки, как можно плотнее, стараясь не растягивать проколы.
Можно поместить вертикально термометр так, чтобы его шарик не касался дна.
Установить в теплое место (на радиатор у подоконника, подложив толстую книгу), чтобы температура в банке была 26-28С, а наружная +18+20С.
Нижний глазок лучше ослепить, так как внутри банки глазок просыпается раньше наружного.
Через 10-14 дней начнут появляться корешки, при этом наружные почки будут только набухать.
Если на черенках образуется плесень или слизь, следует промыть их в воде, обработать слабым раствором марганцовки и продолжить укоренение.
Способ на влажном «пироге» хорош для раннего укоренения в зимние месяцы. Корни появляются почти одновременно с распусканием глазков.
- Проращивание корней во влажном субстрате:
Этот способ дает стабильно высокий результат.
Подходит для тех, кто укореняет относительно небольшое кол-во черенков в квартире и не прибегает к кильчевателям. В тепле происходит быстрая закладка зачатков корней, но количество их намного меньше, чем при кильчевании с низкими температурами.
Это происходит оттого, что корни заложившиеся первыми, начинают быстро расти и потребляют запасы веществ и влагу соседних тканей, ухудшая условия для образования новых корневых зачатков.
На дно полулитровой емкости помещаются пропаренные опилки ( опилки заливают крутым кипятком и выдерживают до остывания, затем отжимают). Опилки лучше приобретать в зоомагазинах, в виде прессованного наполнителя.
Во влажные опилки добавляют гидрогель (1 ст.л предварительно залитую водой для набухания).
В основании полулитровой емкости проделываются отверстия, для стекания лишней воды при поливах субстрата.
В приготовленный субстрат помещают черенки и устанавливают в теплое место.
Нужно следить, чтобы гидрогель не пересыхал, и у черенков было достаточно влаги. Поскольку почки распустятся раньше, чем образуются корешки, то при отсутствии достаточной влажности черенки могут погибнуть.
Вместе с этим, вода не должна застаиваться на дне емкости, чтобы не было процесса гниения.
Вместо опилок можно использовать субстрат из кокосового волокна.
- Кильчевание:
Самый надежный, по мнению виноградарей метод укоренения, при котором образуется каллус и корни равномерно, а почки, при этом, находятся в состоянии вынужденного покоя. Применяется для укоренения больших партий посадочного материала. Для укоренения следует изготовить кильчеватель.
Это ящик с электроподогревом, который выносят в прохладное помещение с температурой +5+10С. Минусовые температуры в данном помещении нежелательны, так как почки набрали влагу, и есть вероятность их повредить морозом.
Материал, используемый в кильчевателе, где будет проходить укоренение, может быть разным:
влажный мох (сфагнум),
поролон,
вата,
ткань или обычные газеты.
Черенки устанавливают в кильчеватель, связанные в пучки по сортам , «вниз головой». Корни на черенках будут образовываться вверху. Тем самым используется выработанная исторически способность винограда направлять основную массу питательных веществ, по вертикально расположенной лозе, к самым верхним почкам. Значит, чем ниже почка, тем позже она проснется.
Поверх установленных черенков, «на пятки», укладывается хорошо увлажненный материал
и закрывается крышкой с подогревом.
Через 3 недели появится каллус и зачатки корней.
6.Пересадка в почвогрунт.
После укоренения черенков их высаживают в приготовленные почвосмеси.
Почвосмесь не должна быть слишком питательной, содержать перегной или опилки, лучше, если она будет обедненной и процессы гниения в ней будут завершены. Поскольку, корни черенка, находясь в среде, где проходят процессы разложения с увязыванием азота и кислорода, будут постоянно подвержены загниванию.
Почвосмесь должна быть хорошо дренируемая, легкая, воздухопроницаемая. Покупая готовые смеси можно попасть на недобросовестного производителя, и все ваши черенки погибнут. Если нет уверенности в качестве приобретаемой почвосмеси, а объем укореняемых черенков невелик, лучше использовать готовый вермикулит. Он хорошо держит влагу и создает отличный воздушный режим для корней.
Для больших партий черенков, при применении ранее не используемой почвосмеси, нужно делать контрольные группы для определения пригодности получившегося грунта.
Традиционный способ приготовления грунтовой смеси:
1 часть дерновой земли (лесной земли или парковой), 1 часть крупного речного песка. Ко времени пересадки черенков наступает весна, когда нет сильных морозов, и под снегом земля уже разморозилась С огорода почву брать не рекомендуется, в ней может быть все: от нематоды и проволочника, до любой другой микрофлоры.
Так же можно применять чернозем с «кротовых куч» с песком в соотношении 1:1. Для облегчения грунта, вводят 10-20% вермикулита или перлита, что поможет улучшить его влагоемкость.
На дно выбранной емкости укладывают 3-4 см керамзита для дренажа.
Дырки для стока лишней воды следует просверлить (вовнутрь, чтобы образовался «бортик») не только в дне, но и с боков.
Засыпают грунт, проделывают углубление нужного диаметра.
В основание углубления выкладывают песок или вермикулит (можно с гелем) и устанавливают укорененный черенок.
Корни присыпают 2-3 см слоем песка и затем оставшейся частью почвосмеси так, чтобы на поверхности оставалось примерно 15 -20 см черенка (2 узла).
При выборе емкости нужно учесть, чтобы при высадке в открытый грунт, ком земли мог легко извлекаться, не травмируя корни. Применяют 1л пакеты «тетра-пак», обрезанные пластиковые бутылки или изготовленные стаканы из толстой черной пленки. Основания у пластиковых бутылок можно отрезать и прикрепить вновь скотчем. Это поможет легко извлечь ком из емкости при высадке, надавливанием снизу.
Отверстия в дне пластиковой емкости лучше не вырезать или сверлить, а прожигать, тогда вокруг отверстия образуется бортик, корень в него упирается и меняет направление роста, не выходит наружу, огибая и остальные отверстия.
7.Закаливание.
Закаливание солнцем играет важную роль, а ведь половина молодых виноградарей губят зеленые саженцы солнцем, проигнорировав эту процедуру.
После установления положительных дневных температур вегетирующие черенки выносятся в пленочную теплицу, где днем яркий свет. С наступление положительных ночных температур, ящики с черенками устанавливаются под деревья так, чтобы солнечные лучи попадали на них утром и вечером, а днем была тень. Либо монтируется каркас с затеняющей сеткой.
8.Определение даты начала подготовки лозы.
Зная все этапы подготовки черенков к проращиванию корней, осталось посчитать число и месяц начала этого процесса.
Предположим, что высаживать в открытый грунт вегетирующий саженец мы будем 20 мая. Считаем от обратного:
1.Закаливание солнцем — 4 недели ( = 22 апреля)
2.Вегетация в почвогрунте – 5 недель (= 18 марта )
3.Черенкование по Радчевскому или во влажном субстрате- 3 недели( = 25 февраля)
4.Замачивание и парафинирование — 2-3 дня(= 22 февраля)
ИТОГО – примерно 3 месяца. Значит, начинать весь процесс нужно не позднее 22 февраля.
Если применять кильчевание, то надо добавить еще недельку на прорастание корней, то есть 15 февраля.
Если вы хотите пропустить период вегетации в почвогрунте, в домашних условиях и высадить черенки с корнями сразу в открытый грунт, то черенки на кильчевание надо ставить с таким расчетом, чтобы к началу распускания почек на кустах винограда они были готовы к высадке. В нашем случае –это примерно 22 марта.
Вот такой расчет!
Есть вопросы? Задавайте, будем разбираться.
Поделитесь своим мнением и результатами. Многим это интересно. Если будут фото -высылайте, обязательно опубликую.
Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.
Я буду вам очень благодарна! Спасибо!
Когда и как укоренять черенки винограда?: 46 комментариев
Черенки устанавливают в кильчеватель, связанные в пучки по сортам , «вниз головой». Тем самым используется выработанная исторически способность винограда направлять основную массу питательных веществ, по вертикально расположенной лозе, к самым верхним почкам. Значит, чем ниже почка, тем позже она проснется.
Я не понял про вниз головой. А в кильчевателе температура просто выше, чем снаружи, по-этому сначала образуется каллюс с зачаточными корнями,а верхняя почка, которая снаружи кильчевателя в это время спит. При чём здесь вертикальность.
В кильчеватели все черенки находятся внутри ящика, закрытого крышкой.Только для «пяток»(базальной части черенка) предусмотрен тепловой режим 22-24С и влажность 85-90%, а для противоположного конца (апикальной части черенка) должен быть предусмотрен температурный режим +5+6С. Создается разность температур, как основной принцип кильчевателя, не надо путать со стратификационной камерой.
При этом,некоторые виноградари располагают черенки вверх апикальной частью. А снизу создают тепловой режим.Теплый воздух подымается вверх и при определенной герметичности кильчевателя, создает условия для пробуждения именно верхней почти,т.к лоза имеет природные свойства(продольную полярность) в первую очередь, при пробуждении, направлять все питательные вещества к верхней почке.
Я проращивал черенки в кильчевателе и имею представление о нём. Посмотрел в книге «Виноградарство» А.М.Негруля : «Кильчевание проводят в парниках или траншеях без льда или набитых льдом или снегом.» Да, черенки ставятся головой вниз, но тепло идёт сверху от солнца, но не снизу и про полярность ни слова, а только про разность температур. Я с удовольствием читаю ваши статьи и всегда стараюсь разобраться в деталях.
Анатолий, для меня кильчеватель лучше с верхним подогревом. Про полярность я делаю выводы самостоятельно, изучая литературу.
Наталья, замечательно, все так подробно описано. Пошла считать, когда мне пора браться за свои черенки
Ольга, у Вас еще есть время, по меньшей мере 1 месяц.
И кратко, и понятно. Спасибо. А как ослепить лишние глазки, чтобы не навредить черенку? И прорастёт ли почка, если её замуровать парафином? В прошлом году я вырастил с десяток саженцев на подоконнике. Всё делал, как Вы сейчас пишете. Только верхний срез опускал не в парафин, а в расплавленный чистый пчелиный воск. Но не почку. Черенки (некоторые) выгнали по два мощных ростка, а чуть погодя верхушки раздвоились. Доросли до двух метров. Дальше я им не давал и всё время пасынковал. Лоза созрела (хруст на сгибе). И на зиму на трёх саженцах я оставил по 4 сучка (или как там их правильно называть) с тремя почками.Как правильно поступить с ними весной? Если перезимуют, конечно.
Иван, почка легко удаляется просто пинцетом или рукой, без ножа. Лозе это не принесет вреда.Тонкий слой парафина почка легко проходит, когда начинает расти.
Вы оставили 4 лозы с 3 почками или 2 лозы с 2 длинными пасынками и тремя почками на каждой лозе ?
«4 лозы с 3 почками или 2 лозы с 2 длинными пасынками и тремя почками на каждой лозе»
Как по мне, так что первый вариант, что второй, немного перебор для одногодки.
Есди уж делать 4 лозы, то для формировки более правильный будет второй вариант.
ПОправте меня если я не прав, сам виноградом только первый год занимаюсь, теории вроде хватает, а вот на практике еще не все успел проверить ))
Сергей, было бы идеально увидеть фото,чем отвечать заочно,потому подробно расспрашиваю.
Конечно, в идеале лучше 4 лозы идущих с головы куста, а не 2 лозы и 2 длинных пасынка. Но в жизни и так бывает.
А не много на одногодке оставлять в первом году 4 лозы, это корневая система должна быть очень хорошая, чтоб он успел на нужную длину вызреть, хотя это конечно зависит от региона.
Прочитав свое предыдущее сообщение понял что написал все то что думал с точностью до наоборот, наверное лучше ночью такие сообщения не писать ))
конечно 4 отдельных лозы лучше чем 2 с двумя пасынками ))
Но как по мне, то лучше формировка 2 лозы в первый год, и два пасынка на следующий год.
Я с Вами согласна.Но хозяин вопроса должен поточнее описать ситуацию, тогда можно искать решение.
Добрый день!Вопрос по кильчеватору.Планирую сделать из пенопластового ящика с нижним подогревом и установкой привитых черенков вертикально.Затем опустить в погреб,где температура около5*с.Чтобы верхняя почка находилась в холоде,а место прививки и пятка в тепле!Будет проходить одновременная стратификация прививки и кильчевание пятки.Верна ли мысль моя??С уважением Андрей!
Андрей, Ваша мысль правильная.Я тоже раньше имела кильчеватель с нижним подогревом,но когда увидела качество черенков из кильчевателя с верхним подогревом, вопрос решился в пользу последнего.Только с верхним подогревом.Погреб-идеальное место для кильчевания корнесобственных саженцев.
А вот со стратификацией привитых саженцев-посложнее.При нижнем подогреве тепло по всем законам идет вверх.
Наталия, а за счет чего создаете разницу температур в вашем эл. кильчеваторе? Чем охлаждаете нижние почки? У меня он стоит в бане,где Т* поддерживается +5*С
Сергей, мой кильчеватель стоит в погребе,где Т+5С. Первую партию черенков я уже поставила 29 января.Первые 3 дня идет прогрев +26С вверху, +10С внизу. Далее начну снижать и доведу плавно до +21+22С вверху и +6+7С внизу. Если внизу будет недостаточно холодно,буду подкладывать пластиковые бутылки с замороженной водой. Внутри кильчевателя разместила два градусника.
Наталия! От черенка отходят 2лозы, но когда на них было по 3-4 листа верхушки на какое-то время остановились в росте. В это время на них появилось по одному пасынку. А когда на этих пасынках было по 3-4 листа на верхушках лоз проросли свежие почки и они тронулись в рост. Так у меня получилось по 4 лозы на одном корне. По силе они были почти одинаковы, поэтому и оставил все четыре. И на каждой по 3 почки. Я думал весной лишние почки ослепить.И ещё надо сказать, что эти саженцы из черенков на подоконнике получились очень мощные. Когда корни в двухлитровых бутылках достигли дна, пришлось его отрезать и подставить вторые бутылки. В землю высаживал с корнями в 30 см.
Иван,какой сорт винограда? Может есть и фотография?
Наталия, сорт Плевен (Августин). Но это предположительно. Фото у меня нет, да я пока и не знаю, как их отправлять. А виноградом я только начал заниматься — это мои первые шаги. И такая картина — только на трёх саженцах из 10. На остальных выросло по 2 лозы и на них я оставил по 3 почки. И кусты, выросшие из моих саженцев с подоконника, к осени были сильнее кустов, выросших с подаренных мне годовалых саженцев..А на огород высаживал разом.
Иван, оставьте все 4 лозы (2 рукава и 2 пасынка).Сформируете в дальнейшем 4-х рукавный веер бесштамбовый. Ваш Плевен имел хороший рост в первую вегетацию, думаю, что он заложил цветочные почки. Оставьете 2 грозди. Не нагружайте сильно. Сорт очень хороший, устойчивый к болезням и морозам. Но профилактика от милдью и оидиума все равно нужна.
Наталия, спасибо. А что делать с лишними почками, если перезимуют и все тронутся в рост? Может оставить по 1-2?
В разделе «Рост и развитие» я скоро открою тему «Формировка куста». Первая статья будет по веерной бесштамбовой формировке, шаг за шагом с первого года развития.Сразу станет понятно,сколько почек оставлять и где.Еще время есть.
Наталия, спасибо! Буду с нетерпением ожидать про формировку куста.
Иван, примерно в конце февраля,материал объемный,нужно систематизировать.Тема пока не самая горячая,к сезону открытия кустов теория будет.
Шоетов Cергей, живущий на Средней Волге, г.Пенза, прислал фото своего электрокильчевателя и саженцев, выращенных в школке из кильчеванных черенков.
Наталия,здравствуйте! В прошлом году я свой годовалый Плевен (2 побега и 2 пасынка) на зиму обрезал на 3 глазка каждый.О том, что этого не надо было делать, узнал только в феврале из Вашей статьи о многорукавной формировке. Этой весной оставил 7-8-9 побегов. Буквально все выгнали по 2 кисти.Оставил по одной через побег — 3-3-4. Грозди выросли на 700-900г, вся лоза — с мизинец толщиной. Хочу оставить на каждом кусту по 4 лозы,чтобы сформировать 4 рукава. Можно ли оставлять те лозы, которые плодоносили? И как можно нагрузить такие кусты на 3-й год?(Кусты очень мощные, всЁ лето общипывал пасынки после 2-го листа)
Иван,сила роста у Плевена очень большая.Но каждый куст все равно имеет свои особенности роста. Если исходить из среднего расчета, то на 1 кв.м зеленой площади куста можно оставлять 6 гроздей. Величину зеленой площади можно увеличить за счет высоты подвязки лоз и использования свисающего прироста.
Благодарю за черенки это потрясающе.На всех черенках корни сквозь грунт 1.5 литровых бутылок видно. Посылка отправлена 5 февраля, месяц не прошел. Спасибо.
Татьяна,очень рада за Вас. Значит Вы все правильно сделали! Теперь главное не залить щедрыми поливами. Поставьте вегетирующие саженцы в поддон и поливайте снизу,но так чтобы вода не стояла в поддоне.
а если черенкование было в картофеле как потом отделить его от картофеля подскажите пожалуйста?
Ольга, вопрос конечно интересный! Никогда не укореняла в картофеле. Только хранила,чтобы сберечь влагу.
Если черенок пустил корни,то отделить от картофеля, не обломав их, не получится.
Скорее нужно глубоко удалить глазки на картофеле, чтобы он не прорастал и посадить в почву. Картофель сгниет, а черенок должен расти.
Но это лишь в теории. Если опыт Вам удастся, расскажите и сделайте фото. Я их опубликую. Всем будет интересно!
Добрый день,Наталия! Хочу похвалиться,все черенки,которые я у Вас приобретал в том году, удачно принялись и выросли почти под 2 метра.Сейчас наступает момент,когда их нужно укрывать,дело в том,что у нас на Ставрополье на 25-26 октября ожидаются первые заморозки до минус 12,-14 градусов.Скажите пожалуйста не померзнут ли они на первые заморозки или лучше укрыть их?С Уважением!Высылаю Вам фото моих достижений за первый год.У Вас прекрасный виноградник получился!! Поздравляю!
Лозы вполне сильные,чтобы на будущий год дать первый небольшой урожай.
Мороз в -12-14С не страшен для этих сортов в том случае,если лозы уже вызрели и приобрели светло-бежевый цвет.
Достаточно, если вызрели 12-16 почек. Если концы еще не дозрели, они конечно подмерзнут и станут ломкими.
Укрывать виноград еще рано, лозы должны пройти закалку.
Я это обычно делаю в конце первой декады ноября.
С Новым Годом, Наталья! Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу следующего способа черенкования, не требующего специального кильчевателя.
Весной вымоченные и подготовленные черенки укладываются «вниз головой» в яму в теплице. Яма закапывается так, чтобы пятки слегка выступали над землёй. Яма проливается водой, пятки присыпаются корневином, закрываются вначале влажной газетой, а затем закрываются чёрной плёнкой. Верхние почки всегда находятся во влаге и холоде, пятки под чёрной плёнкой в тепле. Затрат минимум, объёмы выращивания неограничены. Не пробовали такой способ?
Александ,температура у пяток лозы должна быть +27+29 С, в «голове»+15+16С. Если это достижимо,значит способ будет работать.
Спасибо за подсказки очень понравилась ваша статья она мне в помощь
ЗДРАВСТВУЙТЕ.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ.Я НОВИЧОК В ВЫРАЩИВАНИИ ВИНОГРАДА,НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ. ОСЕНЬЮ НАРЕЗАЛА ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДНЫХ И ПОСТАВИЛА ИХ НА ЗИМОВКУ В МОКРЫЙ ПЕСОК В ПОДВАЛ.НЕДАВНО ОБНАРУЖИЛА,ЧТО ОНИ ВСЕ ПРОРОСЛИ И ПУСТИЛИ ПОБЕГИ С ЛИСТЬЯМИ.ВОЗМОЖНО ЛИ ВЫРАСТИТЬ ИЗ НИХ ПОЛНОЦЕННЫЕ САЖЕНЦЫ ?КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ МОЙ ДЕЙСТВИЯ В ЭТОМ СЛУЧАЕ? С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУ ВАШ ОТВЕТ. СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
Оксана,если у черенков нету корней,то их следует получит. Без корней побеги быстро засохнут
Добрый день, Наталия! Хотелось бы узнать ваше мнение. Мне отец из своего виноградника в Украине нарезал приличное количество черенков винограда (средних сортов), живу я в Московской области и решила попробовать вырастить виноградник, тк у соседей растёт и очень успешно, но лозой делится не хотят. Так вот, по опыту отца после хранения в погребе, я их замочила на 2 дня в воде, после чего обмакнула в укоренитель и воткнула в пивные стаканы с грунтом для рассады 2 почки в землю и 2 или 1 сверху, составила всё в ящик и убрала под стол.. Так вот уже прошло 3 недели, через некоторые стаканы начинают виднеться корешки, а почки так и не набухают. Где то неделю назад я их обрызгала эпином и подлила в стаканы. Я переживаю, почему почки стоят на месте, из-за затемнения? Их может выставить на окно? Или ждать пока корни окрепнут?
То что корни появились раньше листьев-это хорошо.Поставьте в светлое место и ждите, должны появиться.
Здравствуйте. Вопрос про кильчеватор. Можно ли черенки отдельно друг от друга в кильчеваторе устанавливать верх пяткой в слой песка или опилок, а пятки потом вылаживать влажным мхом?
Андрей, Вы в праве экспериментировать по-разному.Это будет Ваш личный опыт.Я так не делала.
Потом расскажите о результатах.
Почитав вашу переписку у меня появилась идея сделать кильчеватель с верхним обогревом из инкубатора думаю должно получиться .
Доброго Вам здоровья!У меня после «зимовки» виногр. черенков в холодильнике высадил в 1-литровые банки с уровнем воды около 2-3 см.
Через неделю — полторы дружно пошли листочки и замерли. Добавил воды до 5-6 см.На второй день почти все черенки (из 50 шт. в листья пошли 45 шт.!). И вот спустя 10 дней есть уже побеги до 5-6 см. длинной с небольшими листочками. Но!! Но корней нет ни на одном черенке. Что делать? Я прямо ошарашен таким поведением! Что делать?! Подскажите!. Я оставлю свой бук включенным и целый день буду заглядывать в почту. Спасибо.
Иван,ваши удивления просты. Вы забыли,что для успешного роста у черенков должны вначале пойти корни ,а потом листья. Иначе зелени не чем будет питаться.когда закончатся запасы черенка. Что и получилось.
Для успешного проращивания черенков читайте мои статьи.Чтобы корни успешно прорастали на воде,нужно создать значительную разницу температур у корней и макушек. А также преодолеть естественную сухость воздуха квартир.
Начинайте проращивать корни в мини кильчевателе http://lazun.ru/?p=2271
Еще достаточно времени прорастить корешки заново.
Извините,что не сразу ответила,много работы.Начался сезон.