Гибридная форма винограда  — ВЕЛЮР

Бессемянный сорт винограда — Катя 

Бессемянный сорт винограда- Блэк фингер (Аленушка)

Гибридная форма винограда- Гелиос

Гибридная форма винограда — Ландыш

Гибридная форма винограда — Рубиновый Юбилей ( Анюта)

Гибридная форма винограда — Юлиан

Гибридная форма винограда — ОСКАР

Сорт винного винограда  — КАБЕРНЕ  КОРТИС

Сообщение Новинки моего виноградника.Столовые сорта.Краткое описание. появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Черенки должны быть ровными, без искривлений, сплющиваний и скручиваний, без механических повреждений, повреждений морозами, градом,  хорошо вызревшими, правильно окрашенными, не пораженными милдью и иными болезнями и вредителями( у черенков, пораженных милдью и оидиумом, на поверхности наблюдаются бурые пятна различной величины, повреждения от града и других механических воздействий имеют пятна почти черные). Диафрагма черенков при их срезе по узлу должна иметь вид плотной перегородки такого же цвета, как и древесина. Степень вызревания лоз можно точно определять  по окраске наружной коры. Хорошо вызревшие  должны иметь характерную для сорта ровную, без пятен и полос коричневую либо желто-коричневую, либо розово-коричневую окраску коры, более яркую на узлах.

Пригодные к размножению черенки имеют и иные важные признаки. Их толщина должна составлять от 5 до 12 мм, более толстые (жирующие) нежелательны, а толщина слоя древесины на поперечном срезе должна примерно в полтора раза и более превышать диаметр сердцевины — это признак хорошего вызревания и достаточности запасов веществ.

В зависимости от решаемой задачи черенки могут быть от трех до четырех — пятитлазковые, длиной  25-35 см  или  45-50 см  для подвоев . При получении черенка  редкого сорта, для размножения,  возможно использование  укороченных  одно-и двухглазковых черенков.

Приобретенные  черенки необходимо хорошо сохранить до весны,  для этого используют подвалы, погреба, иные неотапливаемые помещения, где не слишком сыро и не излишне сухо (лучшая влажность для хранения 80-85 %), а зимой удерживается температура 0 С + 3 С.

При таких условиях интенсивность дыхания черенков подвоя и привоя снижается, в них лучше сохраняются запасные питательные элементы. Более высокие температуры инициируют процессы дыхания и транспирации, что при хранении вызывает излишнюю затрату питательных веществ, а слишком низкие температуры могут повредить почки. Очень важно, чтобы во время хранения черенки не подсыхали и не переувлажнялись, не поражались грибковыми болезнями, и сохраняли большое количество запасных питательных веществ.

Если нет возможности хранить черенки таким способом, можно вместо погреба использовать бытовой холодильник, расположив черенки  на полочку для хранения овощей. В контейнер  с черенками, изготовленный из двух пластиковых бутылок, можно положить несколько картофелин, чтобы поддерживать влажность.

Можно хранить на дверце холодильника, на самой нижней полке в пол-литровых банках с песком, регулярно увлажняя  (примерно 1 раз в месяц) песок. Верхние части черенков обернуть в пленку с перфорацией.

Весьма осторожно следует использовать для временного хранения  черенков полиэтиленовую пленку. Если ею герметично обмотать черенки, хранимые в помещении, то они могут подопреть по причине образования конденсата, застоя воздуха и повышения температуры хранения под пленкой. При хранении в холодильнике нельзя обматывать влажной тканью, она вызывает активное размножение плесени. Лучше использовать перфорированную пищевую пленку, либо полиэтиленовые пакеты с проделанными    несколькими отверстиями. С целью предотвращения заплесневения черенков, при любом способе хранения,  перёд закладкой их рекомендуется обрабатывать 3% раствором медного  или железного купороса (кратковременным погружением в него, с последующей сушкой на открытом воздухе). А также перед закладкой на хранение черенки замачивают в хинозоле 10-12 г на 10л дождевой (дистиллированной) воды в течение 12 часов.

Вместо хинозола  еще применяют фундазол 16-18 г

Хинозол применялся против серой гнили, пятнистого некроза и черной пятнистости

Фундазол и ровраль применяются против оидимума и серой гнили.

Небольшое количество черенков можно хранить в подвале завернутыми в стрейч-пленку с перфорацией .Такой способ хранения при температуре в подвале не выше +5 градусов показал отличный результат — черенки не высыхали, не плесневели.

Классическим вариантом хранения черенков до весны является их размещение в указанных помещениях в ящиках, ведрах с влажным песком.

При необходимости хранения большого числа черенков, но отсутствии помещений их можно хранить в земле, в яме глубиной ниже отметки промерзания грунта в данной местности (чаще всего это 80-100 см).

На дно ямы укладывается песчаная подушка, затем вертикально устанавливаются пучки черенков, а в щели между ними засыпается песок. Песчаный слой также отделяет черенки от боковых стен и сверху.

Следующий слой полиэтиленовая пленка и снова слой песка.

Только затем проводится засыпка грунтом с его уплотнением. Над ямой устраивают холмик и вокруг делают водоотводную канаву, чтобы черенки излишне не замокали. С учетом того же соображения для ямы хранения черенков выбирают самое высокое место на участке.

А так подготавливают к зимнему хранению особо ценные черенки, полученные почтой. Учитывая, что посылка может  идти почтой от 8  до 10-15 дней, обновляют нижние срезы и вымачивают вертикально.

После воздушной обсушки парафинируют оба среза, специальным парафином для прививок, либо  смесью взятых в равных частях  воска, обычного парафина и  ½ части садового вара.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Сообщение Как правильно купить и хранить черенки винограда. появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Если принять условием  высадки  в открытый грунт саженцев, начало  устойчивого потепления не ниже +16С, когда почва на глубину  25-30 см прогреется на +12+13С, то для различных регионов этот период наступит по-разному.

На юге — это примерно первая декада мая, в средней полосе России, севера Украины и Беларуси – третья декада мая, для северных частей России – после 10 июня.

Именно от этого срока, обратным отсчетом, определяется дата начала процесса подготовки  лозы к проращиванию.

Этапы подготовки лозы:

1.Проверка жизнеспособности.

Лозы  достают из места хранения, разрезают  слишком длинные на черенки  по 30-35 см с тремя глазками и  проверяют  их состояние.

Для этого  делается  контрольный срез, на котором определяется состояние внутреннего слоя коры. ( Есть лозы, где всего 2 глазка, а есть и 5,все зависит от длины междоузлий. Оставляем  3 глазка — остальные ослепляются).

У хорошо сохранившихся черенков этот слой должен  иметь зеленый цвет.

Иной цвет считается отклонением и такие черенки не пригодны к укоренению.

ВНИМАНИЕ!! ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕОБХОДИМО ЗАМОЧИТЬ ЧЕРЕНКИ НА 2 СУТОК В ВОДЕ.

При сжатии ножом или секатором около свежего среза черенка должна легко выступать влага.  Если жидкость не выступает, значит, он слишком сухой и требуют увлажнения.

Если у  лоз жидкость выступает и без надавливания, то это является признаком содержания излишней воды в черенках. Такие лозы, хотя все же обычно используются для посадки, легко поддаются гниению.

2.Бороздование.

Метод нанесения острым ножом продольных полос  по коре черенка, длиной 7-9 см до нижнего среза черенка(5-6 см до нижнего междоузлия и 2-3 см от междоузлия до конца нижнего среза), для улучшения условий образования каллуса и   прорастания корней.

Глубина борозд  должна быть до древесной или зеленой части (камбия), находящейся под корой.

3.Замачивание.

Вымачивают в воде (лучше с малой жесткостью, растопленный снег) при температуре + 15 +20С, от 12-15 часов до двух суток, но не более, так как длительное выдерживание черенка без кислорода, может его погубить.

Если черенки слишком пересушены, то обогащение  влагой следует продолжить в вертикальном положении, погрузив в жидкость до 2/3  их длины.

Сразу после вымачивания, в целях профилактики против серой гнили, пятнистого некроза и черной пятнистости, можно провести 3-4 часовое замачивание черенков в 0,5 %-ном растворе  Хинозола, особенно тщательно следя за соблюдением указанной концентрации. Фундазол применять нужно в отдельном помещении, он имеет очень резкий запах и для работы в домашних условиях нецелесообразен. В домашних условиях можно применит раствор марганцовки, 2 г на 10 л воды или железного купороса 100г на 10 л.

После окончания операции, вынутые из раствора  черенки, несколько минут проветриваются и могут два-три дня храниться в полиэтиленовых мешках в прохладном помещении при +12+16°С.

4.Парафинирование.

Очень эффективным современным приемом защиты черенков от высыхания является их парафинирование. Слой парафина предохраняет срезы от подсыхания, способствует образованию естественного защитного покрова.При проращивании корней у черенков, парафинирование верхних срезов, необходимая операция.

Температура расплавленного парафина соответствует примерно 80-85С.  Далее, нагрев выключается и  20-25 минут смесь остывает до 65-75С. После этого черенок окунается в емкость с парафином, а затем сразу в холодную воду.

Для этого используют высокую емкость с водой, куда погружают «головой вниз» все обработанные черенки.

Парафин также удобно растопить в узкой железной банке, в «водяной бане».

Чтобы парафин был пластичнее и покрывал  тонким слоем поверхность черенка, в него  нужно добавить воск или садовый вар в соотношении 1:3. Или приобрести специальный воск для обработки прививок.

5.Проращивание корней.

Самым идеальным будет считаться тот черенок, у которого все борозды и нижний срез затянуты каллусом, и появились корешки толщиной в спичку и длинной 5-10 мм.

Перед проращиванием черенки  целесообразно  выдержать   в воде с добавлением стимулятора корнеобразования: гетероауксина или корневина (по инструкции на упаковке). Выдерживать нужно при комнатной  температуре  21-22С, защищая от прямых солнечных лучей.

Существует несколько эффективных способов проращивания корней.

• Комнатное черенкование по Радчевскому:

В литровые банки наливают  по 1-2 см воды и ставят в них черенки. Банки ставят в теплое место, чтобы холодный воздух не охлаждал воду.

Обязательна солнечная сторона, а еще лучше — подсветка флуоресцентными лампами.

Дней через 10-12 выйдут побеги, а только через неделю корни. Но побегам хватает воды, уровень  которой нужно контролировать!

Применяя метод Радчевского, опытным путем выяснилось, что корни хорошо  прорастают при 100% влажности на границе воды и воздуха.

Поэтому на дно банки лучше выстелить «слоеный пирог» из ваты 2-3 см и слоя марли, чтобы нижний срез  не цеплял вату. Налить воды на 0,5-1 см ниже верхнего слоя «пирога», так  чтобы поверхность была влажная, но вода не выступала.

Банку затянуть пищевой пленкой в 2-3 слоя и хорошо закрепить вокруг горловины резинкой.

10 штук черенков поместить в банку, проткнуть слои пленки, как можно плотнее, стараясь не растягивать проколы.

Можно поместить вертикально термометр так, чтобы его шарик не касался дна.

Установить в теплое место (на радиатор у подоконника, подложив толстую книгу), чтобы температура в банке была 26-28С, а наружная +18+20С.

Нижний глазок лучше ослепить, так как внутри банки глазок просыпается раньше наружного.

Через 10-14 дней начнут появляться корешки,  при этом наружные почки будут только набухать.

Если на черенках образуется плесень или слизь, следует промыть их в воде, обработать слабым раствором марганцовки и продолжить укоренение.

Способ на влажном «пироге» хорош для раннего укоренения в зимние месяцы. Корни появляются почти одновременно с распусканием глазков.

• Проращивание корней во влажном субстрате:

Этот способ дает стабильно высокий результат.

Подходит для тех, кто укореняет относительно небольшое кол-во черенков в квартире и не прибегает к кильчевателям. В тепле происходит быстрая закладка зачатков корней, но количество их намного меньше, чем при кильчевании с низкими температурами.

Это происходит оттого, что корни заложившиеся первыми, начинают быстро расти и потребляют запасы веществ и влагу соседних тканей, ухудшая  условия для образования новых корневых зачатков.

На дно полулитровой емкости помещаются пропаренные опилки ( опилки заливают крутым кипятком и выдерживают до остывания, затем отжимают). Опилки лучше приобретать в зоомагазинах, в виде  прессованного наполнителя.

Во влажные опилки добавляют гидрогель (1 ст.л  предварительно залитую водой для набухания).

В основании полулитровой емкости проделываются отверстия, для стекания лишней воды при поливах субстрата.

В приготовленный субстрат помещают черенки и устанавливают в теплое место.

Нужно следить, чтобы гидрогель не пересыхал, и у черенков было достаточно влаги. Поскольку почки распустятся раньше, чем образуются корешки, то при отсутствии достаточной влажности  черенки могут погибнуть.

Вместе с этим, вода не должна застаиваться на дне емкости, чтобы не было процесса гниения.

Вместо опилок  можно использовать субстрат из кокосового волокна.

• Кильчевание:

Самый надежный, по мнению виноградарей метод укоренения, при котором  образуется каллус и корни равномерно, а  почки,  при этом, находятся в состоянии вынужденного покоя. Применяется  для укоренения больших партий посадочного материала. Для укоренения следует изготовить кильчеватель.

Это ящик с электроподогревом, который  выносят в прохладное помещение с температурой  +5+10С. Минусовые температуры в данном помещении нежелательны, так как почки набрали влагу, и есть вероятность их повредить морозом.

Материал,  используемый в кильчевателе,  где будет проходить укоренение, может быть разным:

влажный мох (сфагнум),

поролон,

вата,

ткань  или обычные газеты.

Черенки устанавливают  в кильчеватель, связанные  в пучки по сортам , «вниз головой». Корни на черенках будут образовываться вверху. Тем самым  используется выработанная исторически способность винограда направлять основную массу питательных веществ, по вертикально расположенной лозе, к самым верхним почкам. Значит, чем ниже почка, тем позже она проснется.

Поверх установленных черенков,  «на пятки», укладывается хорошо увлажненный материал

и закрывается крышкой с подогревом.

Через 3 недели появится каллус и зачатки корней.

6.Пересадка в почвогрунт.

После укоренения черенков их высаживают  в приготовленные почвосмеси.

Почвосмесь не  должна  быть слишком питательной, содержать перегной или опилки, лучше, если она будет обедненной и процессы гниения в ней будут завершены. Поскольку, корни черенка, находясь в среде, где проходят процессы разложения с увязыванием азота и кислорода, будут постоянно подвержены загниванию.

Почвосмесь  должна быть хорошо дренируемая,  легкая, воздухопроницаемая. Покупая готовые смеси можно попасть на недобросовестного производителя, и все ваши черенки погибнут. Если нет уверенности в качестве приобретаемой почвосмеси, а объем укореняемых черенков невелик, лучше использовать готовый вермикулит. Он хорошо  держит влагу и создает отличный воздушный режим для корней.

Для больших партий черенков, при применении ранее не используемой почвосмеси, нужно делать контрольные группы для определения пригодности получившегося грунта.

Традиционный  способ приготовления грунтовой смеси:

1 часть дерновой земли (лесной земли или парковой), 1 часть крупного речного песка. Ко времени пересадки черенков наступает весна, когда нет сильных морозов,  и под снегом земля уже разморозилась  С огорода почву брать не рекомендуется, в ней может быть все: от  нематоды и проволочника, до любой другой микрофлоры.

Так же можно применять чернозем с «кротовых куч» с песком в соотношении 1:1. Для облегчения грунта, вводят 10-20%  вермикулита или перлита, что  поможет  улучшить его влагоемкость.

На дно выбранной емкости укладывают 3-4 см керамзита для дренажа.

Дырки для стока лишней воды следует просверлить (вовнутрь, чтобы образовался «бортик»)  не только в дне, но и с боков.

Засыпают грунт, проделывают углубление нужного диаметра.

В основание углубления выкладывают песок или вермикулит (можно с гелем) и устанавливают укорененный черенок.

Корни  присыпают 2-3 см слоем песка и затем оставшейся частью почвосмеси так, чтобы на поверхности  оставалось примерно 15 -20 см черенка (2 узла).

При выборе емкости нужно учесть, чтобы при высадке в открытый грунт, ком земли мог легко извлекаться, не травмируя корни. Применяют  1л пакеты «тетра-пак», обрезанные пластиковые бутылки или изготовленные  стаканы из толстой черной пленки. Основания  у пластиковых бутылок можно отрезать и прикрепить вновь скотчем. Это поможет легко  извлечь ком из емкости при высадке, надавливанием  снизу.

Отверстия в дне пластиковой емкости лучше  не вырезать или сверлить, а прожигать, тогда вокруг отверстия образуется бортик, корень в него упирается и меняет направление роста, не выходит наружу, огибая и остальные отверстия.

7.Закаливание.

Закаливание солнцем играет важную роль, а ведь половина молодых виноградарей губят зеленые саженцы солнцем, проигнорировав эту процедуру.

После установления положительных дневных температур вегетирующие черенки выносятся в пленочную теплицу, где днем яркий свет. С наступление положительных ночных температур, ящики с черенками устанавливаются под деревья так, чтобы солнечные лучи попадали на них утром и вечером, а днем была тень. Либо  монтируется каркас  с затеняющей сеткой.

8.Определение даты начала  подготовки лозы.

Зная все этапы подготовки черенков к проращиванию корней, осталось посчитать  число и месяц начала этого процесса.

Предположим, что высаживать в открытый грунт вегетирующий саженец мы будем 20 мая.  Считаем от обратного:

1.Закаливание солнцем  — 4 недели ( = 22 апреля)

2.Вегетация в почвогрунте – 5 недель  (= 18 марта )

3.Черенкование по Радчевскому или во влажном субстрате- 3 недели( = 25 февраля)

4.Замачивание и парафинирование — 2-3 дня(= 22 февраля)

ИТОГО – примерно 3 месяца. Значит, начинать весь процесс нужно  не позднее 22 февраля.

Если применять кильчевание, то надо добавить еще недельку на прорастание корней, то есть  15 февраля.

Если вы хотите  пропустить период вегетации в почвогрунте, в домашних условиях и высадить черенки с корнями сразу в открытый грунт, то  черенки на  кильчевание надо ставить с таким расчетом, чтобы к началу распускания почек на кустах винограда  они были готовы к высадке. В нашем случае –это примерно  22 марта.

Вот такой расчет!

Есть вопросы? Задавайте, будем разбираться.

Поделитесь своим мнением и результатами. Многим это интересно. Если будут фото -высылайте, обязательно опубликую.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Сообщение Когда и как укоренять черенки винограда? появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

«Низ черенка в тепле, верх черенка в холоде».

Выражаясь научным языком, базальная часть черенка будет подогреваться до +22С подающимся теплом, для стимуляции появления каллуса и зачатков корней, а противоположная — апикальная часть, будет находиться в зоне низких температур или даже охлаждаться до температуры +5+6С, чтобы затормозить процесс пробуждения спящего глазка.

• О  процессе подогрева.

Я выбрала для подогрева черенков внутреннюю поверхность крышки кильчевателя. Иными словами, черенки будут находиться в кильчевателе «вверх ногами». Почему? Есть две причины.
Первая — проще наблюдать процесс появления каллуса и корней.

Вторая — внизу кильчевателя эффективнее создавать зону охлаждения черенков. Если греющая поверхность будет располагаться на дне кильчевателя, то при подогреве, тепло будет перемещаться к верхней почке, поскольку теплый воздух всегда стремиться вверх.

В первые 2-3 дня температуру нагрева нужно выдержать около +27+29С. Затем, в течение 3-4 дней снизить ее до +21+22С.  Если будете продолжать поддерживать высокую температуру, то это чревато плохими последствиями для базальной части, где будут образовываться большие наплывы каллуса, сквозь который пробиться зачаткам корней будет сложно.
Для дополнительного охлаждения под днище кильчевателя можно проделать отверстия и снизу   поместить замороженные емкости со льдом.

• О  конструкции кильчевателя.

В качестве наружных стенок ящика можно использовать фанеру или любой другой корпус от старой бытовой техники. Главное хорошо термоизолировать  от внешней среды. В качестве  изолятора  я  использовала пенопласт.

 

 

Для долговечности использования кильчевателя лучше внутренние поверхности стенок закрыть  фанерой, спрятав пенопласт внутри.

Для обогрева  можно применить греющую пленку  «теплого пола».

Я  приобрела вот такую

http://rexvainter.cafe24.com/xica_r/formation_02.php

Есть и такой вариант

http://www.molniazashita.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=237&Itemid=184

 

Для регулировки температуры обязательно нужен терморегулятор с термодатчиком.

 

 

Датчик снятия температуры разместила максимально близко к греющей поверхности, для контроля нагрева пленки.

 

 

Чтобы тепло сохранялось максимально внутри кильчевателя, я установила отражающую поверхность из алюминиевой пленки.

 

Сборка  и соединения с греющей пленкой по инструкции изготовителя греющей пленки.

 

 

Контакты  надежно изолировала входящим в комплект изоляцией, поскольку поверхность будет касаться влажных материалов.

 

Греющую пленку прикрепила широким скотчем, равномерно накладывая полосу на полосу внахлест. Это сохранит пленку от глубоких царапин, которые могут повредить ее защитный слой.

 

Общая схема подключения  питания:

 

Крышку сделала съемной без петель, чтобы было удобно переносить кильчеватель  с черенками,  не волоча электрошнур.

Внутренние размеры моего кильчевателя : 500х250х400. Вместимость примерно  350- 400 черенков.

 

 

Конструкция  простая, выполнить сможет не только мужчина, но и женщина, при небольшой помощи.

 

 

Оставьте свой комментарий по конструкции.

Может будут предложения что-то дополнить или изменить.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Сообщение Как изготовить кильчеватель своими руками? появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Первый месяц весны традиционно считается сезоном массового укоренения черенков винограда. Многие любители стали счастливыми обладателями заветных  чубуков понравившихся сортов.

Казалось бы, ничего сложного,  поставить в баночку с водой  2-3 глазковые черенки и ждать, когда вырастут корни. Материала по этой теме в интернете предостаточно и, вооружившись теоретическими знаниями, начинающие виноградари приступили к процессу.

Но, проходит 10-12 дней, а желаемого результата нет. Многие начинают волноваться  и принимать скоропалительные решения. Звонить или писать  виноградарю, продавшему черенки, менять способ укоренения с «воды»  на «влажный субстрат» или наоборот,  искать чудодейственные средства для ускорения, роста корней, и  прочее.

Давайте  разберем возможные ошибки и  упущения при подготовке лозы к укоренению.

Первое, нужно запастись терпением, поскольку разные сорта и формы имеют разные сроки прорастания. От 10-12  до  15-18 дней, при идеальных условиях проращивания, когда в области корней поддерживается влажность 95%  и +25+26С,  а в области  верхней почки +18+20С способом проращивания по-Радчевскому.

Всегда должна быть разница температур, иначе почки через неделю тронуться в рост, а корней придется ждать еще 2-3 недели.

Лучшим способом проращивания считается укоренение в кильчевателе. Но если небольшое количество черенков, к примеру 10-15 штук, то можно сделать легкий вариант кильчевателя. Такой кильчеватель можно поставить  в помещение с Т +18-20С, а снизу обустроить подогрев.

В  кильчеватель в роли увлажняющего материала на дно  помещают влажные опилки, предварительно  пропаренные,  коко-грунт промытый несколько раз в воде или мох сфагнум, который стал продаваться в интернет магазинах.

Второе, самое главное. У черенка должен быть хороший запас влаги, которую нужно сохранить  в нем  на всем протяжении  укоренения.

В самом начале, проверив лозу на жизнеспособность (при срезе лоза должна быть светло зеленого цвета), необходимо ее вымочить 2 суток  до состояния, когда на срезе лозы выделяется влага, при легком нажатии на кору.

Если влага не выступает, нужно продолжить замачивание еще сутки, до достижения нужного результата.

Затем обязательно запарафинировать верхний срез. Для этого не нужно покупать специальный прививочный воск,  достаточно будет свечки. Парафинировать можно только верхний срез, верхней почки не касаясь.

Чтобы сохранить влагу в черенке в очень сухих квартирных (городских) условиях, лучше сделать высокий  колпак из  пластиковой бутылки от воды. П/э пакет в таких случаях не очень подходит, поскольку придется ежедневно проветривать, чтобы влага не конденсировалась на стенках пакета.

Способы укоренения:  в «тряпочке», в п/э пленке и прочие народные варианты тоже имеют право на жизнь. Но при этих способах нужно учитывать, что  почки и «пятки»  будут находиться в равных температурных условиях, поэтому почки прорастут первыми.

Способ Липляки Е.П.

Коко-грунт и нетканый материал должны быть влажными.

Верхние две почки должны находиться вне зоны укрытия.

Поверх оборачивается пленкой и помещается в теплое место с т +25-26С

Способ  Варавина Г.В.

«Пятки» черенков  опудрены  корневином.

Поверх черенкой насыпается еще слой грунта  и закрывается  п/э пленкой  сложенной  пополам.

Плотненько сворачивается, стараясь не смещать черенки,  оставляя каждому небольшую площадь грунта.

Дополнительно укрывается еще п/э мешком и помещается в теплое место.

Третье, использование стимуляторов роста.

Самым простым и доступным стимулятором является гетероауксин. При замачивании пяток черенков в растворе (концентрация по инструкции) получаем двойной эффект. Ауксин притормаживает  на 1-2 недели развитие почек и  стимулирует развитие корней.

Гетероауксин нужно использовать строго по указанной концентрации и времени экспозиции, иначе глазки могут никогда не проснуться, а  древесина почернеть.

Можно использовать корневин, но и первый, и второй стимулятор лучше покупать от известного производителя.

В этом сезоне  уже есть случаи отравления древесины черенков (она чернеет на срезе) недоброкачественным стимулятором.

Если вас постигло несчастье использовать такой корневин, то спасти черенки  еще можно, с  50% успеха, при следующих действиях. Промыть черенки, сделать срез до следующего междоузлия (до здоровой  зеленой древесины), вновь поставить на укоренение одним из способов.

Укореняются  двух- и  одно-глазковые черенки хорошо. У одно-глазковых черенков срез под почкой должен быть на  5-6 см ниже.

Еще одним природным стимулятором является мед. Делается раствор 1 ст.л на ведро воды. Но в этом случае мед должен быть обязательно натуральным.

Учитывая все выше сказанное, перед началом процесса, нужно вновь освежить в памяти все этапы укоренения черенков винограда  «Когда и как укоренять черенки винограда?»

Желаю удачи!

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Сообщение Почему не прорастают корни у черенков винограда? появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

TTТак же этот вопрос возникает, когда вы  по почте получили  ценные для вас сорта винограда и собираетесь их вертикально вымачивать перед закладкой на хранение.

TTОднако этот вопрос кажется сложным только поначалу, пока вы не рассмотрите внимательно внешний вид  и строение черенка винограда.

1-глазок      2-пасынок     4-черешок  виноградного листа

TTУ винограда в пазухах листьев образуются почки  двух типов: пасынковая летняя почка и зимующая почка — глазок. Летняя почка, быстро формирующаяся в побег второго порядка — пасынок. Глазок – это объединенная внешней общей оболочкой целая группа резервных почек, закладывающаяся в  пазухе черешка листа однолетнего побега, и способная после периода покоя, на следующий год, дать новый побег.

TTЕсли рассмотреть внимательно черенок, то, как  и на вегетирующем побеге,  на нем можно увидеть:

1-глазок        2-пасынок, оставшийся после обрезки        3-усик.

TTПри этом пасынок всегда смотрит вверх черенка. Усик может быть направлен вверх, вниз черенка и даже перпендикулярен ему, в зависимости от того, в каком направлении усик  прикреплялся к опоре.

1-глазок           3-усик.

TTРассматривая  поближе узел черенка можно увидеть, что вместо черешка листа винограда на нем имеется след в месте крепления опавшего листа. Чуть выше этого следа мы видим глазок,  вершинка которого всегда смотрит вверх черенка винограда. А направленный вверх сучок — это не черешок листа, а обрезанный пасынок.

1-глазок      2-пасынок     4— след от крепления черешка опавшего  листа

TTНо бывают ситуации, когда ни усика, ни сучка обрезанного пасынка на черенке нет.  Как тогда распознать  у него верхушку?

TTНужно непременно  помнить, что глазок  находится  только в пазухе черешка листа, то есть  след места крепления опавшего листа остается всегда ниже глазка.

1-глазок         4— след от крепления черешка опавшего  листа

TTПосле того,  как удастся пересмотреть  несколько черенков, вы легко  разберетесь в этом простом вопросе  и уже без труда сможете различать где «вершки», а  где «корешки» .

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Сообщение Как определить верхушку черенка лозы ? появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

14.фев Подгоовка черенков, обрезка по размеру

15.фев  Замачивание на 2 суток

17.фев Парафинирование верхних срезов.Замачивание(вертикально) в стимуляторе гетероауксин 2 таб на 1 л воды

21.фев Поставлено в кильчеватель. Температура  +32С. Через неделю снижена до  +28С.

10.мар Первые корешки.

13.мар Высадила 44 черенка .

Проращивание и высадка продолжается….

Сообщение Проросли корни черенков винограда появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

И если первый опыт окажется неудачным, то новую попытку  можно осуществить только через сезон. Еще неизвестно насколько удачной будет новая попытка: умение приходит с опытом.

Такая проблема побудила меня написать эту статью, чтобы желающие могли проанализировать весь  процесс укоренения черенка. Мои комментарии к разным этапам создания полноценного посадочного материала, помогут правильно оценить ваши шансы. Возможно, кто-то  посчитает   белее эффективным  сделать  выбор в пользу уже готовых  саженцев.

И так все по порядку.

Выбираем черенок для укоренения.

Ранее я уже говорила, что стандартный черенок для выращивания корнесобственного саженца может быть 25-35 см, от 5 до 12 мм, с тремя-пятью  глазками. Чем толще черенок, тем больше запас питательных веществ и выше сила роста. Однако черенки толще 12 мм могут быть нарезаны из жирующих лоз. Такие черенки для укоренения нежелательны. Вырастить саженец можно из 1 глазкового черенка, особенно если сорт дефицитный. Но такой способ не самый простой и требует знаний .

Время приобретения черенка может быть с осени до весны, но важно помнить, что лучший посадочный материал  уходит первым. Это вовсе не означает, что купленный весной черенок будет худшим, поскольку  каждый виноградарь дорожит своей репутацией и не захочет предлагать отбракованный материал. Жизнеспособных чубуков  может просто не остаться. Укоренение черенков, особенно в северных регионах лучше начинать ранней весной, в начале марта, а удастся ли получить к этому времени посадочный материал в зимние морозы, неизвестно.

Проращиваем  корни.

Пожалуй, это самый важный момент в процессе  укоренения.

Важно правильно знать время начала подготовки к укоренению. Слишком раннее начало укоренения черенка нежелательно, поскольку существует время биологического покоя, который длится у винограда примерно до января.

Замечено,  при раннем укоренении, в декабре, корни у черенков начинают развиваться раньше, чем просыпаются глазки. Это означает, что почки находятся  в периоде глубокого покоя.

Рассчитывая время начала укоренения черенков, слагаемого из  продолжительности этапов подготовки, нужно понимать, что чем раньше вы начинаете укоренять черенки, тем больше времени они будут расти в искусственных условиях. Если такие условия у вас? Возможно ли, создать правильный  температурный и световой режим, достаточно ли места для выращивания?

Кильчевать или не кильчевать черенки?

Могу сказать однозначно, что кильчевание  — это надежный способ получения корней раньше,  чем начнется  распускание глазков, в период активного побуждения. А это значит, что черенок перейдет на самостоятельное питание, и почки будут развиваться не только за счет питательных веществ черенка.

Устройство кильчевателя хотя и простое, но затратное и  служит для размещения  не одного десятка черенков. Учитывая это, виноградари  придумали  упрощенный кильчеватель

Если же вам хочется получить 3-4 саженца винограда, то возможно вы захотите воспользоваться другими способами укоренения. Вот тут-то и подстерегают трудности получения хорошо развитого корня и вообще корней. Часто наблюдаемая картина – черенки в банке с водой, с распустившимися почками, но без корней. Как только закончатся запасы питательных веществ черенка, прирост высохнет.

Высадка в контейнеры.

Еще один этап на пути получения саженца – это высадка черенков с корешками для получения вегетирующего саженца.

Грунт в контейнерах должен быть влагоемким, то есть хорошо удерживать влагу и воздухопроницаемым, то есть легким и рыхлым, чтобы доступ воздуха к коням не был ограничен. Основной ошибкой здесь может оказаться чрезмерный полив, когда  вода застаивается в области корней. Обидно, когда высаженный с хорошими корнями черенок погибает без видимых причин.

Что касается контейнеров, то лучше всего использовать темные непрозрачные емкости, но многим начинающим виноградарям очень хочется наблюдать процесс прорастания корней. Потому я советую сделать на прозрачные емкости темные чехлы из п/э пленки.

Сразу скажу, что в южных регионах эту ступень можно пропустить и высаживать сразу в школку. Но в других регионах, период вегетации будет слишком коротким для  наращивания зеленой массы, и лоза может не успеть вызреть. Высаживая в емкости и выращивая в теплом помещении зеленцы,  вы удлиняете сезон роста примерно на 2-4 месяца.

Высаживать в емкости можно не только укорененные черенки, но и небольшие саженцы, в том случае, если у вас еще не подготовлено посадочное место, а терять год не хочется. Для этого однолетний саженец высаживают в большие емкости 5-7 литров и выращивают до момента перевалки в посадочную яму. При таком способе корни не травмируются при пересадке и саженцы не теряют  в приросте, к моменту окончания сезона вегетации  у них своевременно вызревает лоза.

Высадка в открытый грунт.

Принято считать, что вегетирующие саженцы нужно сразу сажать на постоянной место, подготовив предварительно посадочные ямы или траншеи.

О посадочных ямах мы поговорим отдельно, поскольку  виноград лучше растет, и это утверждается многими виноградарями, именно в подготовленных ямах,  даже если у вас плодородный чернозем не менее 1 м.

Но я заметила, что высаженные зеленые черенки в глубокие посадочные ямы, растут гораздо хуже,  чем посаженные в школку. Почему это происходит?

На глубине 50-60 см  посадочной ямы, а именно такая минимальная глубина нужна кусту,  чтобы его корни не промерзали зимой, земля прогревается хуже и дольше. Для взрослого куста это имеет ряд преимуществ, а вот у зеленых саженцев с нежными белыми корешками, низкая температура тормозит развитие.

Поэтому в школке, где глубина посадки вегетирующего саженца всего 30 см, корни нарастают быстрее и массивнее. Это видно  по значительному наземному приросту. К августу, посаженные в школку черенки вырастают больше 1 м и толщина лозы до 7-10мм.

Закладка виноградника

Так из каких саженцев  лучше закладывать виноградник, спросите вы?

1. Из зеленых вегетирующих саженцев,  укорененных черенками и выращенных в больших емкостях.

Такими саженцами закладывают виноградник осенью, в подготовленные посадочные ямы.

2. Из однолетних саженцев, выращенных собственными руками в школке в течение всего лета.

Такими саженцами закладывают виноградник осенью в  посадочные ямы.

3.Из приобретенных саженцев понравившихся сортов, выращенных в прошлом сезоне.

Такими саженцами закладывают виноградник весной в подготовленные ямы. Саженцы с развитыми корнями хорошо переносят пересадку на постоянное место, дают хороший мощный прирост, а на второй год сигнальную гроздь.

При отсутствии  подготовленных посадочных ям их высаживают в большие емкости и готовят постоянное место для посадки.

Есть еще один способ закладки виноградника.

В открытый грунт  высаживают  однолетние саженцы подвойного сорта Кобер 5ББ.

Это известный и широко используемый подвой. Он нетребователен к почвам, приживается и растет практически в любой  природной зоне, не укрывной, может служить для притенения беседок.

Является отличным подвоем для закладки виноградника: устойчив к филлоксере, выдерживает повышенное содержание извести в почве, хлорозом не болеет. Лозы подвоя вырастают мощные и на них не сложно прививать столовые сорта способом прививки на куст. Кобер 5ББ способствует усилению роста прививаемого винограда. Аффинитет  хороший.

И так подведем итоги:

— укоренение черенков —  процесс, требующий терпения и минимальных навыков;

— создать свой виноградник можно из готовых однолетних саженцев;

— в процессе ухаживания за молодым виноградником придет опыт и знания;

— расширить площадь виноградника можно позднее, за счет собственного посадочного материала.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Сообщение Саженцы винограда, выращенные в школке появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Хорошие результаты любители  получают при закладке виноградника такими саженцами, потому что  есть возможность высадить одномоментном все молодые кусты  в наиболее благоприятные сроки, май—июнь, уже вполне развитыми  растениями.

Посадку  таких саженцев можно проводить без повреждения корней, не прерывая ростовых процессов, протекающих в нем, что  позволяет продлить вегетацию на один-два месяца, вырастить мощные кусты и на второй год получить урожай в 1-2 грозди.

Наступило время высаживать укоренившиеся черенки винограда в  субстрат, для дальнейшего роста и развития.

Такие саженцы, перед высадкой на постоянное место,  должны иметь зеленый побег длиной более 10 см, с хорошо развитыми 4-5 листиками. Вегетирующие саженцы обязательно должны пройти стадию световой и температурной закалки, листья должны иметь хорошую зеленую окраску, без желтизны, листовые пластинки ровные, без дефектов скручивания или пятен.

Чтобы получить хорошо развитые, стандартные саженцы, необходимо создать все условия для развития хорошей корневой системы. Субстрат, в котором вы будете выращивать саженцы должен быть воздухопроницаемым, влагоемким и рыхлым. Слишком питательная почва не нужна, поэтому я никогда не использую перегной.

Высота субстрата в стакане может быть 14-18 см, диаметр 7-10 см.

Субстратом служит смесь:

— почвы (дерновой земли) или торфа, крупных опилок (коко-грунта)  и песка в соотношении 1:2:1,

— дерновой земли, песка, рисовой (подсолнечной ) шелухи  или половы — отходы переработки злаковых  (1:1:1).

Опилки обязательно нужно залить крутым кипятком, а коко-волокно  промыть несколько раз, оно бывает законсервировано в солевом растворе.

Хорошим компонентом является так же вермикулит или перлит в соотношении с дерновой землей 1:1  или самостоятельным субстратом.

Высаживать нужно черенки с длиной корешков не более 1 см, иначе при посадке длинные и ветвящиеся корешки  легко обламываются, и у черенка может не хватить сил, образовать новые.

Если все же корешки сильно отросли, то можно их подрезать острым ножом, ножницами или лезвием, но так чтобы кончик среза не «размочаливать».

Идеальные корешки у черенка 0,5-1 см.

На дно посадочной емкости, с отверстиями для стока воды, укладывают дренаж высотой 3-4 см из керамзита, затем ¾ грунта. Делают  широкое углубление для установки черенка.

Это углубление, после установки черенка, можно засыпать 2-3 ложки перлита или вермикулита, чтобы в области корней всегда поддерживалась влага, а  поверх досыпать и уплотнить остатком грунта.

Полить высаженный черенок нужно так, чтобы субстрат был хорошо увлажнен. И в дальнейшем, до  подсыхания верхнего слоя грунта, поливами не злоупотреблять, иначе это приведет к загниванию и гибели корней.

Грунт не должен быть сильно влажным, жидкость не должна проступать при легком надавливании.

Выращивать вегетирующие саженцы нужно при температуре  +22+24С.

Если выращивание происходит  в квартирных условиях, то рядом с батареей.

Однако  в этом случае воздух может быть очень сухим и стоит принять меры по его увлажнению. Либо мелко дисперсионным распылением воды, либо укрытием п/э пакетом, но с обязательными  отверстиями, чтобы не накапливался на стенках пакета конденсат.

После появления зеленых листьев п/э пакет рекомендуется убрать.

При активном росте почек  и  появлении трех листиков, верхушку можно прищипнуть. Рост побега остановится примерно на неделю, и тогда корни догонят  зеленую массу. Новый листок начнет расти из пазушной почки.

1 — место прищипки     2 — отрастание новой пазушной почки.

Этим  прием можно пользоваться  при проращивании черенков.

Если  у укореняющихся черенков почки распустились и активно наросли листья, а корней нет, нужно притормозить рост листьев, прищипнув над 2-3 листом. Если побеги вырастают слишком длинные, то из-за недостаточного развития корней, листья становятся уродливыми.

С наступлением солнечных теплых дней необходимо начинать закалять саженцы, приучать их  к солнцу. Вначале можно выносить на 1-2 часа на балкон, затем на весь световой день.

С наступлением теплых дней и ночей в  мае, вынести в теплицу. Период закалки должен продолжаться примерно 1 месяц, и цвет листьев у саженцев должен стать насыщенно зеленым. После такой закалки саженцы можно, не опасаясь потерь, высаживать на постоянное место после окончание периода возвратных заморозков.

И так подведем итоги, что самое главное для выращивания крепкого вегетирующего саженца:

1.  Не переращивать корни у черенков.

2. Создать влагоемкий, рыхлый и хорошо дренируемый субстрат.

3. Не переувлажнить  почву частыми поливами.

4. Закалить саженцы перед высадкой.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Сообщение Вегетирующие саженцы винограда. появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.