Ценный виноградный подвой был несправедливо забыт в постперестроечное время 90-х годов, когда из Европы стали поступать созданные там подвойные гибриды, хотя не всегда удовлетворяющие местные особенности, по своим морфологическим и хозяйственно-полезным признакам.

Виерул 3 — мало распространенный виноградный подвой, выведенный в Молдавском НИИВиВ в результате гибридизации сорта европейского вида Коарна Нягрэ (синоним Молдавский) с подвоем Рипариа Глуар де Монпелье (Riparia Gloire de Montpellier) с целью улучшения аффинитета со столовыми и техническими сортами.

В наследство от родителей и предков Riparia Gloire de Montpellier (RGM) молдавскому подвою достались уникальные генетические признаки:

• способность сообщать привою энергию, позволяющую сдерживать рост сильнорослых и усиливать рост слабых сортов винограда.
• способность к короткому периоду вегетации, благоприятствующая более раннему вызреванию побегов.
• способность образовывать в малой степени пасынки, снижая трудозатратность по уходу за насаждениями.

В настоящее время подвой Виерул 3 имеется в небольшом количестве в Молдове, Краснодарском крае, в научно-исследовательских учреждениях страны и частных коллекциях.

Сорт рекомендуется использовать в качестве подвоя с ранним периодом вызревания побегов во всех виноградарских зонах с черноземными карбонатными почвами взамен подвоя Берландиери х Рипариа Кобер 5ББ и Берландиери х Рипариа СО 4.

Ампелографические характеристики Виерул 3:

Распускающийся глазок опушен, коронка молодого побега, полностью сомкнутая с очень высокой плотностью стоячих щетинок.

Молодые листочки 3-х лопастные, с блестящей поверхностью и острыми зубцами на концах лопастей.

Молодой побег зеленый.

Поверхность побегов ровная, без налета.

Сечение эллиптическое, без торчащих и распростертых волосков, с длинными, окрашенными на дорсальной стороне междоузлиями и узлами.

Вызревший побег тёмно-коричнево-красный, равномерной толщины, со струйчатой поверхностью, междоузлия средней длины 12-14 см.

Пасынкообразование среднее.

Лист трехлопастной, слаборассеченный, очень слабо намечены 4-5 лопасти.

Поверхность листа слабосетчато-морщинистая, темно-зеленая. Зубцы на концах лопастей слегка удлиненные и острые. Зубчики по краю листа куполовидные, неравномерной высоты, с широким основанием.

Молодые листья с хорошо развитыми прилистниками у основания черешков.

Взрослые листья крупные, сердцевидные, цельные, с широко раскрытым U-образным синусом черешка, волнистой листовой пластинкой между жилками.

Антоциановая окраска главных жилок верхней поверхности листа до второго разветвления.

Длинными, по сравнению с их шириной, зубцами.

На нижней стороне листа опушение отсутствует.

Тип цветка мужской.

Особенности подвоя.

Очень устойчив к корневой форме филлоксеры,, к листовой толерантен. Не поражается грибными болезнями.

Обладает высокой морозоустойчивостью лозы до -30С, однако почки поражаются при-27С.

Корень полуныряющий, приживается в любых дренированных и достаточно плодородным почвах. Он хорошо  адаптируется к влажности, но очень чувствителен к засухе.

Это лучший подвой на :

• суглинистом черноземе с высоким содержанием гумуса

• легких воздухопроницаемых песчаных

• глинисто-песчаных почвах с небольшим (до 10–15%) количеством растворимых форм извести

• приспосабливается к очень плотным почвам, хорошо удерживающим влагу.

Морозостойкость корней до -11-12С при отсутствии снежного покрова.

При более высоком содержании извести заболевает хлорозом.

Вегетационный период короче, чем у сорта Берландиери х Рипариа Кобер 5ББ — 175 дней.

Виерул 3  не следует использовать на бедных, сухих или поверхностных почвах.

Подвой легко усваивает калий, которого в черноземах содержится не менее 2% .

Однако, плохо усваивает магний, содержание которого в бедных почвах менее 0,05%. Таким образом, это может способствовать развитию симптомов дефицита магния, высыханию стеблей и снижению кислотности сусла.

Аффинитете с большинством европейских сортов хороший.

Ризогенез черенков высокий. Это что обеспечивает получение стабильного воспроизводства привитых саженцев, которые в дальнейшем хорошо растут и плодоносят.

Этот подвой влияет на ускорение вегетативного роста в оптимальных условиях, даже при достаточной густоте насаждений. Это индуцирует образование качественных плодов.

Сообщение ВИЕРУЛ 3 — подвой для любых черноземов. появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Роджер Пуже (R.Pouget) биолог , при содействии   INRA Национальный институт сельскохозяйственных исследований (ныне INRAE- Национальный институт исследований в области сельского хозяйства, питания и окружающей среды) поставил себе задачу найти подвой, который будет проявлять к этим вредителям устойчивость, сходную с иммунной. В 1962 он создал новый подвой GRAVESAC (Гравесак).

Происхождение подвоя возникло  путем скрещивания сортов 161-49 Couderc ( Vitis riparia х Vitis berlandieri) и 3309 Couderc (Vitis riparia (tomentose) х Vitis rupestris  Martin).

Оригинатор подвоев Couderc, агроинженер, виноградарь и создатель многочисленных гибридов  винограда и гибридных подвоев , устойчивых к филлоксере и мучнистой росе — француз Жорж Кудерк (J.Couderc).

Гравесак очень устойчив к корневой форме филлоксеры что по шкале устойчивости составляет 1балл( 0 балл-иммунность), к листовой форме вынослив-3 балла.

Имеет очень богатую родословную, переданную Гравесаку его родителями Couderc и прародителями V. Riparia, V. berlandieri, V. rupestris Martin

1. V. Riparia — самый древний из известных американских диких видов винограда. Местное население знает его и использует, собирая мелкие черные плоды в лесах и по берегам рек.

В 1793 г подвой был найден и описан французским ботаником Андре Мишо, как  V. riparia Michx., виноград  «растущий на берегу реки или  морозный виноград», в качестве вьющейся или стелющейся лианы, которая  широко распространена в центральной и восточной Канаде и  Северной Америке. Вариации вида, в зависимости от опушения побегов, разделяются на четыре группы: с голыми, опушенными (V. riparia tomentose), щетинистыми на всем протяжении и полущетинистыми (щетинистые волоски только на узлах) побегами.

Известно, что некоторые лозы V. riparia выдерживают низкие температуры до -57 °C

Листва обычно устойчива к милдью и черной гнили, а корни устойчивы к филлоксере, но плохо переносят содержание в почве извести.

V. Berlandieri — растение двудомное с функционально женскими и мужскими цветами. Ягоды мелкие (4—7 мм), чёрные, с тонким восковым налётом, сочные, терпкие, при полном созревании довольно приятного вкуса. В 1834 г. он был ввезен в Европу ботаником Ж.-Л. Берландье (J.Berlandier)   и с 1887 г. получил широкое распространение в качестве подвоя для восстановления виноградников на известковых почвах. Этот виноград обладает высокой филлоксер устойчивостью, засухоустойчив, хлорозоустойчив, хорошо растёт даже на самых тощих почвах. Допускает наличие извести в почве до 50—65%. Отличается хорошим сродством с европейскими привоями, но плохо окореняется. Вследствие указанного недостатка V. Berlandieri в чистом виде как подвой не используется, а вытеснен гибридами V. Berlandieri. Эти гибриды сохраняют все положительные качества V. Berlandieri и обладают лучшей окореняемостью.

V. Rupestris Martin— Один из известных видов V. Rupestris. Отличается сильным ростом. Хорошо растёт в сухих районах, на каменистых и тощих почвах, но чувствительна к извести свыше 20%. Сродство с европейскими привоями и окореняемость у этой разновидности хуже, чем у Rupestris du Lot, поэтому в культуре заменяется гибридами V. Riparia х V. rupestris, имеющими положительные свойства Rupestris Martin при менее выраженных недостатках.

Ампелографические характеристики  Гравесак

Коронка молодого побега широкооткрытая покрытая негустым опушением красных волосков,
молодые листья слегка бронзового оттенка с незначительным опушением с обратно стороны,

Молодые побеги прямостоячие эллиптическим или круглым сечением , зеленые с красными полосками на спинной и брюшной стороне узла. Междоузлия покрыты редким щетинистым опушением. Вызревшие одревесневший побеги имеют красно-коричневую и сильно антоциановую окраску.

Лист крупный, дельтовидной формы с открытой U-образной пазухой черешка, с сильной антоциановой окраской жилок, с нижней стороны листа.

Верхняя сторона листа среднепузырчатая, лист не рассеченный, боковые верхние вырезки очень мелкие.

Тип цветка мужской.

Подвой имеет частично поверхностную корневую систему без стержневых корней.

Пяточные корни растут по углом 90 градусов к оси корнештамба, что говорит о возможности возделывания в местах с высоким уровнем грунтовых вод и временного избытка влаги весной.

Gravesac приспособлен к песчаным и гравийным почвам. Его устойчивость к засухе умеренная.

Gravesac устойчив к воздействию до 15-16% активного» известняка в почве.

С легкостью переносит дефицит железа в земле, проявляя умеренную усточивость к железному хлорозу. Очень хорошо ведет себя в кислой почве (однако перед посадкой  молодого саженца в ​​кислых условиях необходимо подщелочить золой посадочное место для повышения pH).

Засухоустойчивый.

Гравесак имеет междоузлия от среднего до большого размера, а рост боковых пасынков ограничен.  Этот подвой также обладает хорошей способностью к черенкованию и прививке, легко укореняется. Имеет хороший аффинитет с разными привоями столовых и технических сортов, усиливая энергию их роста.

Сорта, выращенные на этом подвое, дают устойчивые и достаточно высокие урожаи, плоды у них обычно хорошего качества. Созревание не затягивает. Виноделы отмечают очень хорошее качество сусла.

Сообщение ГРАВЕСАК-подвой свободный от хлороза. появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

  В переводе с латинского означает- защищающий мир.     

Жигмонд Телеки —  винодел, специалист по селекции и виноградарству родился 23 сентября 1854г. в Виллани, Венгрии.

Его отец, Абрахам Тауссиг, был торговцем пряностями.  Жигмонд учился в Будапеште, а затем в Вене. По окончанию учебы  был принят на работу  бухгалтером в банк Вены. После того, как банк обанкротился, Телеки  устроился агентом виноторговой компании в Вюрцбурге. Именно здесь он начал занимался виноделием и виноградарством.

Жигмонд Телеки был человеком широко мыслящим, образованным, владел несколькими языками. На основании своих знаний и опыта он многое знал о европейском виноградарстве, виноделии, знал о появлении филлоксеры в Европе  и уничтожении большей части французских виноградников. От имени винодельческой  компании он посетил Европу.

В 1881 году, в возрасте 27 лет, он вернулся в г. Печ, где начал создавать свою винодельню.

Вскоре он обнаружил, что его деловая активность и благополучие  напрямую  зависят от будущего венгерского виноделия. Он понимал, что исторические винодельческие регионы, почвы в которых и без того с  высоким содержанием извести, должны быть спасены от грозящего уничтожения филлоксерой, иначе в Венгрии не будет качественного вина. Он также знал, что единственный способ сделать это,нужно найти или создать  подходящий сорт, устойчивый к вредителю.

Первыми филлоксероустойчивыми подвойными сортами для восстановления виноградников Франции были представители так называемых чистых американских видов: Рипариа и Рупестрис. Но прививки винного винограда,  на  засаженных 5 га импортируемых  подвойных саженцев,  были очень слабыми, хлорозили  и не соответствовали ожиданиям.  Следовательно, используемые типы подвоев не могли служить в будущем для посадки виноградников на данных почвах.  Он решил привлечь к суду владельцев компании, продавших ему эти саженцы.

Во время одной из поездок Телеки во Францию, он узнал,  что для известковых почв лучше всего подходит филлоксероустойчивый дикий американский  виноград  Берландьери, хотя у него  есть несколько серьезных  недостатков : плохое укоренение  и слабый аффинитет с европейскими винными виноградами.
Неожиданно для него  в  это же время венгерское правительство запретило ввоз виноградных лоз из-за угрозы  распространения филлоксеры. Поэтому Телеки решили вырастить саженцы нужного ему сорта подвоев из семян.

Он принял решение заказать семена  в питомнике Euryalc Réséquier(Юриолк Резекьё), у которого был виноградник в Восточных Пиренеях в деревне Алея, юго-запад Франции, для разведения Vitis Berlandieri.

Это решение, хотя, возможно, даже он не понимал  в то время, сделало решительный поворот в его жизни, положило начало его селекционной работе и в конечном итоге  привело к мировому признанию.

Около 10 кг семян было высажено в парник в 1896 году.

Растения, появившиеся  из семян, купленных у Резекьё, как выяснилось позже, были гибридами, образованными естественным  опылением между Берландьери и другими американскими видами, а возможно и  иными европейскими виноградами. Из 40 000 семян появились потомки с признаками  Берландьери и даже с  виниферообразными сеянцами. «Население было невероятно разнообразным, смесь различных видов и форм», как  пишет сам Телеки. На создание порядка в этом хаосе ушло много лет.

На второй год после посева, в 1898 году, Телеки провел первый отбор. Слаборослые и малорослые были отброшены. Оставшиеся, около 3000 растений, были высажены на виноградниках Печ и Виллани.

Используя свои бухгалтерские навыки Жигмонд  из этих саженцев, при дальнейшем отборе, создал 10 групп.
Группа 1-2-3 представляла тип Виниферы. Они не шли на  размножение  из-за их слабого роста и неустойчивости к филлоксере и извести.

Типы Berlandieri x Riparia были разделены на две подгруппы,  на типы Berlandieri  и типы Riparia.

В свою очередь эти две подгруппы были разделены еще на три группы по цвету коронки бронзовому или зеленому: в группе 4-5-6 он классифицировал фенотипы Riparia, а в группе 7-8-9 Berlandieri .

• Группа A (4-5-6 групп ) сеянцы с гладкими побегами
• Группа B (7-8-9) сеянца с щетинистыми побегами

В 10-ю  он сгруппировал сеянцы по типу  Berlandieri x Rupestris.

Из  рассматриваемых групп Телеки считал группу 10 наилучшей по своим качествам: устойчивость к извести, хорошая укореняемость и аффинитет  и,  выделив фенотип  Berlandieri x Rupestris 10A, стал продавать его.  В последствие недостатком этого подвоя стал слабый рост и низкий выход черенков на маточниках.

Спустя еще 2 года из группы А он выделил  фенотип с названием Berlandieri x Riparia 5A, а из группы В фенотип Berlandieri x Riparia 8B.
Эти два фенотипа так же  были  представлены на рынке с целью быстрого размножения. Предьявив один тип гибрида тремя сеянцами,  Телеки тем самым  совершил фундаментальную ошибку. Для закрепления авторского права нужно было начинать распространение с одного фенотипа.

Такое многообразие представленных сортов, полученное от одной пары скрещивания, позволило  многим винодельческих государствам Европы продолжить собственную селекцию и указало возможность для  отбора по группам и  путь для создания собственных  сортов.

Ожидания Телеки, связанные с быстрым распространением  и признанием новых сортов подвоев не оправдались.

В 1904 году австрийский инспектор виноградников Франц Кобер  заказал  Жигмонду Телеки прислать ему черенки каждого отдельного типа подвоев, селекции Берландьери × Рипария с ярко выраженными наследственными признаками.  Кобер посадил виноградные лозы на земельном участке в районе Нюрнберга в Вене, арендованном у Министерства сельского хозяйства.

Франц Кобер отобрал около 50 различных типов в четырех разных группах с буквенным обозначением A, B, C и D:

A: растения с бронзовым побегом и с красноватыми и опушенными побегами.

B: растения с бронзовой верхушкой побега, с красноватыми и гладкими побегами.

C: растения с зеленой верхушкой побега, с зелеными, обращенными к солнцу, слегка красноватыми и опушенными побегами.

D: растения с зеленым побегом, зелеными гладкими побегами и красноватыми узлами.

Из примерно 100 растений Кобер выбрал самые крепкие и энергичные, каждое из которых он пометил двойной буквой. Во время отбора 5й тип, обозначенный им как BB, оказался лучшим для австрийских условий. Он размножил этот тип в муниципальной школке вин в Винер-Нойштадте, а в 1920 году, когда 5-BB  был уже в производстве, предъявил его общественности.

Кобер назвал подвой своим именем, скрыв при этом участие Телеки в первоначальном и основном  селекционном отборе.

По словам Андора Телеки, сына Жигмонда Телеки, Кобер 5BB  по своим свойствам был  идентичен Berlandieri x Riparia   5 A(Teleki).

Тотчас из  гибридного типа  Kober 5 BB  в странах, производителях вина, был создан ряд новых селекционных отборов подвойных сортов.

Так,  Фердинанд Рекендорфер (директор школы виноградарства, Кремс, Австрия)- из Кобер 5 ВВ  получил  подвои: R 7, R 27, R 43 и 8-35.

Карл Бёрнер директор Имперского биологического института  получил клоны: 59B, 64B, 68 B и B.

В Румынии путем клонового отбора был создан сорт подвоя КРЕЧУНЕЛ 2.

После смерти Жигмонда Телеки, в 1910 г, селекционный отбор  продолжил его сын Александр.

В 1922г путем клоновой селенции Vitis Berlandieri × Vitis Riparia  из группы типов 5 A, отобранной еще  отцом, Александр  вывел  подвой Телеки 5С.  Этот сорт получил  дальнейшее распространение в Австрии и Германии.
В Германии он зарегистрирован как 5 C Geisenheim’ (Гайзенхайм).

В 1930-36 годах Генрих Бирк вместе с Александром Телеки  вывели еще  десять клонов от подвоя Телеки 5C  и в 1956 г году после окончания работ были  зарегистрированы клоны 6Gm и 10 Gm Geisenheim .

Сегодня во многих  странах имеются различные клоны Kober 5 BB, которые прошли фитосанитарный контроль.

Литература:

• Андор Телеки: Современное виноградарство. Реконструкция виноградников. 3-е, полностью переработанное и значительно расширенное издание. А. Хартлебен, Вена а. 1927
• Мишуренко А. Г., Красюк М. М.-Виноградный питомник-1987

• Из Википедии, свободной энциклопедии Венгрии-Teleki Zsigmond,2019г

Ампелографические характеристики Кобер 5ББ

Коронка зеленая со слабым красноватым оттенком по краям и интенсивным серовато-белым опушением.

Молодые листочки почти цельные с бронзовым оттенком, изогнуты желобком, сверху покрыты довольно густым паутинистым опушением, снизу — щетинками вдоль жилок. Опушена также верхушечная часть побега и черешки листочков.

Лист крупный, округлый, слабо трехлопастной, почти цельный, плотный. На нижней поверхности листа слабое паутинистое опушение и щетинки вдоль жилок.

Черешковая выемка открытая, сводчатая или лировидная с острым дном. Зубчики на концах едва намеченных боковых лопастей треугольные, слегка удлиненные, на конце центральной лопасти зубчик вытянутый.

Цветок: соцветия маленькие. В зависимости от селекции, есть 5 BB с мужскими или женскими цветками. Цветок функционально женский, имеет соцветия небольшие, рыхлые. Мужские соцветия ягод не завязывают.

Ягода очень мелкая с синевато-черным оттенком. Побег темно-зеленый с красновато-лиловым оттенком, более темным на узлах, ребристый.

Вызревший однолетний побег серовато-коричневой окраски, пасынков мало.
Филлоксероустойчивость высокая.

Морозоустойчивость надземных одревесневших частей куста  высокая -30С, а корней недостаточная.  Длина привитых на этом подвое саженцев должна быть не менее 35-45 см.

Отлично подходить для создания декоративных стенок или естественных беседок.

Перейти в  прайс-заказ  черенков Кобер 5ББ

Сообщение Кобер 5ББ. Принадлежность по рождению. появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Гибридная форма винограда  — ВЕЛЮР

Бессемянный сорт винограда — Катя 

Бессемянный сорт винограда- Блэк фингер (Аленушка)

Гибридная форма винограда- Гелиос

Гибридная форма винограда — Ландыш

Гибридная форма винограда — Рубиновый Юбилей ( Анюта)

Гибридная форма винограда — Юлиан

Гибридная форма винограда — ОСКАР

Сорт винного винограда  — КАБЕРНЕ  КОРТИС

Сообщение Новинки моего виноградника.Столовые сорта.Краткое описание. появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Черенки должны быть ровными, без искривлений, сплющиваний и скручиваний, без механических повреждений, повреждений морозами, градом,  хорошо вызревшими, правильно окрашенными, не пораженными милдью и иными болезнями и вредителями( у черенков, пораженных милдью и оидиумом, на поверхности наблюдаются бурые пятна различной величины, повреждения от града и других механических воздействий имеют пятна почти черные). Диафрагма черенков при их срезе по узлу должна иметь вид плотной перегородки такого же цвета, как и древесина. Степень вызревания лоз можно точно определять  по окраске наружной коры. Хорошо вызревшие  должны иметь характерную для сорта ровную, без пятен и полос коричневую либо желто-коричневую, либо розово-коричневую окраску коры, более яркую на узлах.

Пригодные к размножению черенки имеют и иные важные признаки. Их толщина должна составлять от 5 до 12 мм, более толстые (жирующие) нежелательны, а толщина слоя древесины на поперечном срезе должна примерно в полтора раза и более превышать диаметр сердцевины — это признак хорошего вызревания и достаточности запасов веществ.

В зависимости от решаемой задачи черенки могут быть от трех до четырех — пятитлазковые, длиной  25-35 см  или  45-50 см  для подвоев . При получении черенка  редкого сорта, для размножения,  возможно использование  укороченных  одно-и двухглазковых черенков.

Приобретенные  черенки необходимо хорошо сохранить до весны,  для этого используют подвалы, погреба, иные неотапливаемые помещения, где не слишком сыро и не излишне сухо (лучшая влажность для хранения 80-85 %), а зимой удерживается температура 0 С + 3 С.

При таких условиях интенсивность дыхания черенков подвоя и привоя снижается, в них лучше сохраняются запасные питательные элементы. Более высокие температуры инициируют процессы дыхания и транспирации, что при хранении вызывает излишнюю затрату питательных веществ, а слишком низкие температуры могут повредить почки. Очень важно, чтобы во время хранения черенки не подсыхали и не переувлажнялись, не поражались грибковыми болезнями, и сохраняли большое количество запасных питательных веществ.

Если нет возможности хранить черенки таким способом, можно вместо погреба использовать бытовой холодильник, расположив черенки  на полочку для хранения овощей. В контейнер  с черенками, изготовленный из двух пластиковых бутылок, можно положить несколько картофелин, чтобы поддерживать влажность.

Можно хранить на дверце холодильника, на самой нижней полке в пол-литровых банках с песком, регулярно увлажняя  (примерно 1 раз в месяц) песок. Верхние части черенков обернуть в пленку с перфорацией.

Весьма осторожно следует использовать для временного хранения  черенков полиэтиленовую пленку. Если ею герметично обмотать черенки, хранимые в помещении, то они могут подопреть по причине образования конденсата, застоя воздуха и повышения температуры хранения под пленкой. При хранении в холодильнике нельзя обматывать влажной тканью, она вызывает активное размножение плесени. Лучше использовать перфорированную пищевую пленку, либо полиэтиленовые пакеты с проделанными    несколькими отверстиями. С целью предотвращения заплесневения черенков, при любом способе хранения,  перёд закладкой их рекомендуется обрабатывать 3% раствором медного  или железного купороса (кратковременным погружением в него, с последующей сушкой на открытом воздухе). А также перед закладкой на хранение черенки замачивают в хинозоле 10-12 г на 10л дождевой (дистиллированной) воды в течение 12 часов.

Вместо хинозола  еще применяют фундазол 16-18 г

Хинозол применялся против серой гнили, пятнистого некроза и черной пятнистости

Фундазол и ровраль применяются против оидимума и серой гнили.

Небольшое количество черенков можно хранить в подвале завернутыми в стрейч-пленку с перфорацией .Такой способ хранения при температуре в подвале не выше +5 градусов показал отличный результат — черенки не высыхали, не плесневели.

Классическим вариантом хранения черенков до весны является их размещение в указанных помещениях в ящиках, ведрах с влажным песком.

При необходимости хранения большого числа черенков, но отсутствии помещений их можно хранить в земле, в яме глубиной ниже отметки промерзания грунта в данной местности (чаще всего это 80-100 см).

На дно ямы укладывается песчаная подушка, затем вертикально устанавливаются пучки черенков, а в щели между ними засыпается песок. Песчаный слой также отделяет черенки от боковых стен и сверху.

Следующий слой полиэтиленовая пленка и снова слой песка.

Только затем проводится засыпка грунтом с его уплотнением. Над ямой устраивают холмик и вокруг делают водоотводную канаву, чтобы черенки излишне не замокали. С учетом того же соображения для ямы хранения черенков выбирают самое высокое место на участке.

А так подготавливают к зимнему хранению особо ценные черенки, полученные почтой. Учитывая, что посылка может  идти почтой от 8  до 10-15 дней, обновляют нижние срезы и вымачивают вертикально.

После воздушной обсушки парафинируют оба среза, специальным парафином для прививок, либо  смесью взятых в равных частях  воска, обычного парафина и  ½ части садового вара.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Сообщение Как правильно купить и хранить черенки винограда. появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Если принять условием  высадки  в открытый грунт саженцев, начало  устойчивого потепления не ниже +16С, когда почва на глубину  25-30 см прогреется на +12+13С, то для различных регионов этот период наступит по-разному.

На юге — это примерно первая декада мая, в средней полосе России, севера Украины и Беларуси – третья декада мая, для северных частей России – после 10 июня.

Именно от этого срока, обратным отсчетом, определяется дата начала процесса подготовки  лозы к проращиванию.

Этапы подготовки лозы:

1.Проверка жизнеспособности.

Лозы  достают из места хранения, разрезают  слишком длинные на черенки  по 30-35 см с тремя глазками и  проверяют  их состояние.

Для этого  делается  контрольный срез, на котором определяется состояние внутреннего слоя коры. ( Есть лозы, где всего 2 глазка, а есть и 5,все зависит от длины междоузлий. Оставляем  3 глазка — остальные ослепляются).

У хорошо сохранившихся черенков этот слой должен  иметь зеленый цвет.

Иной цвет считается отклонением и такие черенки не пригодны к укоренению.

ВНИМАНИЕ!! ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕОБХОДИМО ЗАМОЧИТЬ ЧЕРЕНКИ НА 2 СУТОК В ВОДЕ.

При сжатии ножом или секатором около свежего среза черенка должна легко выступать влага.  Если жидкость не выступает, значит, он слишком сухой и требуют увлажнения.

Если у  лоз жидкость выступает и без надавливания, то это является признаком содержания излишней воды в черенках. Такие лозы, хотя все же обычно используются для посадки, легко поддаются гниению.

2.Бороздование.

Метод нанесения острым ножом продольных полос  по коре черенка, длиной 7-9 см до нижнего среза черенка(5-6 см до нижнего междоузлия и 2-3 см от междоузлия до конца нижнего среза), для улучшения условий образования каллуса и   прорастания корней.

Глубина борозд  должна быть до древесной или зеленой части (камбия), находящейся под корой.

3.Замачивание.

Вымачивают в воде (лучше с малой жесткостью, растопленный снег) при температуре + 15 +20С, от 12-15 часов до двух суток, но не более, так как длительное выдерживание черенка без кислорода, может его погубить.

Если черенки слишком пересушены, то обогащение  влагой следует продолжить в вертикальном положении, погрузив в жидкость до 2/3  их длины.

Сразу после вымачивания, в целях профилактики против серой гнили, пятнистого некроза и черной пятнистости, можно провести 3-4 часовое замачивание черенков в 0,5 %-ном растворе  Хинозола, особенно тщательно следя за соблюдением указанной концентрации. Фундазол применять нужно в отдельном помещении, он имеет очень резкий запах и для работы в домашних условиях нецелесообразен. В домашних условиях можно применит раствор марганцовки, 2 г на 10 л воды или железного купороса 100г на 10 л.

После окончания операции, вынутые из раствора  черенки, несколько минут проветриваются и могут два-три дня храниться в полиэтиленовых мешках в прохладном помещении при +12+16°С.

4.Парафинирование.

Очень эффективным современным приемом защиты черенков от высыхания является их парафинирование. Слой парафина предохраняет срезы от подсыхания, способствует образованию естественного защитного покрова.При проращивании корней у черенков, парафинирование верхних срезов, необходимая операция.

Температура расплавленного парафина соответствует примерно 80-85С.  Далее, нагрев выключается и  20-25 минут смесь остывает до 65-75С. После этого черенок окунается в емкость с парафином, а затем сразу в холодную воду.

Для этого используют высокую емкость с водой, куда погружают «головой вниз» все обработанные черенки.

Парафин также удобно растопить в узкой железной банке, в «водяной бане».

Чтобы парафин был пластичнее и покрывал  тонким слоем поверхность черенка, в него  нужно добавить воск или садовый вар в соотношении 1:3. Или приобрести специальный воск для обработки прививок.

5.Проращивание корней.

Самым идеальным будет считаться тот черенок, у которого все борозды и нижний срез затянуты каллусом, и появились корешки толщиной в спичку и длинной 5-10 мм.

Перед проращиванием черенки  целесообразно  выдержать   в воде с добавлением стимулятора корнеобразования: гетероауксина или корневина (по инструкции на упаковке). Выдерживать нужно при комнатной  температуре  21-22С, защищая от прямых солнечных лучей.

Существует несколько эффективных способов проращивания корней.

• Комнатное черенкование по Радчевскому:

В литровые банки наливают  по 1-2 см воды и ставят в них черенки. Банки ставят в теплое место, чтобы холодный воздух не охлаждал воду.

Обязательна солнечная сторона, а еще лучше — подсветка флуоресцентными лампами.

Дней через 10-12 выйдут побеги, а только через неделю корни. Но побегам хватает воды, уровень  которой нужно контролировать!

Применяя метод Радчевского, опытным путем выяснилось, что корни хорошо  прорастают при 100% влажности на границе воды и воздуха.

Поэтому на дно банки лучше выстелить «слоеный пирог» из ваты 2-3 см и слоя марли, чтобы нижний срез  не цеплял вату. Налить воды на 0,5-1 см ниже верхнего слоя «пирога», так  чтобы поверхность была влажная, но вода не выступала.

Банку затянуть пищевой пленкой в 2-3 слоя и хорошо закрепить вокруг горловины резинкой.

10 штук черенков поместить в банку, проткнуть слои пленки, как можно плотнее, стараясь не растягивать проколы.

Можно поместить вертикально термометр так, чтобы его шарик не касался дна.

Установить в теплое место (на радиатор у подоконника, подложив толстую книгу), чтобы температура в банке была 26-28С, а наружная +18+20С.

Нижний глазок лучше ослепить, так как внутри банки глазок просыпается раньше наружного.

Через 10-14 дней начнут появляться корешки,  при этом наружные почки будут только набухать.

Если на черенках образуется плесень или слизь, следует промыть их в воде, обработать слабым раствором марганцовки и продолжить укоренение.

Способ на влажном «пироге» хорош для раннего укоренения в зимние месяцы. Корни появляются почти одновременно с распусканием глазков.

• Проращивание корней во влажном субстрате:

Этот способ дает стабильно высокий результат.

Подходит для тех, кто укореняет относительно небольшое кол-во черенков в квартире и не прибегает к кильчевателям. В тепле происходит быстрая закладка зачатков корней, но количество их намного меньше, чем при кильчевании с низкими температурами.

Это происходит оттого, что корни заложившиеся первыми, начинают быстро расти и потребляют запасы веществ и влагу соседних тканей, ухудшая  условия для образования новых корневых зачатков.

На дно полулитровой емкости помещаются пропаренные опилки ( опилки заливают крутым кипятком и выдерживают до остывания, затем отжимают). Опилки лучше приобретать в зоомагазинах, в виде  прессованного наполнителя.

Во влажные опилки добавляют гидрогель (1 ст.л  предварительно залитую водой для набухания).

В основании полулитровой емкости проделываются отверстия, для стекания лишней воды при поливах субстрата.

В приготовленный субстрат помещают черенки и устанавливают в теплое место.

Нужно следить, чтобы гидрогель не пересыхал, и у черенков было достаточно влаги. Поскольку почки распустятся раньше, чем образуются корешки, то при отсутствии достаточной влажности  черенки могут погибнуть.

Вместе с этим, вода не должна застаиваться на дне емкости, чтобы не было процесса гниения.

Вместо опилок  можно использовать субстрат из кокосового волокна.

• Кильчевание:

Самый надежный, по мнению виноградарей метод укоренения, при котором  образуется каллус и корни равномерно, а  почки,  при этом, находятся в состоянии вынужденного покоя. Применяется  для укоренения больших партий посадочного материала. Для укоренения следует изготовить кильчеватель.

Это ящик с электроподогревом, который  выносят в прохладное помещение с температурой  +5+10С. Минусовые температуры в данном помещении нежелательны, так как почки набрали влагу, и есть вероятность их повредить морозом.

Материал,  используемый в кильчевателе,  где будет проходить укоренение, может быть разным:

влажный мох (сфагнум),

поролон,

вата,

ткань  или обычные газеты.

Черенки устанавливают  в кильчеватель, связанные  в пучки по сортам , «вниз головой». Корни на черенках будут образовываться вверху. Тем самым  используется выработанная исторически способность винограда направлять основную массу питательных веществ, по вертикально расположенной лозе, к самым верхним почкам. Значит, чем ниже почка, тем позже она проснется.

Поверх установленных черенков,  «на пятки», укладывается хорошо увлажненный материал

и закрывается крышкой с подогревом.

Через 3 недели появится каллус и зачатки корней.

6.Пересадка в почвогрунт.

После укоренения черенков их высаживают  в приготовленные почвосмеси.

Почвосмесь не  должна  быть слишком питательной, содержать перегной или опилки, лучше, если она будет обедненной и процессы гниения в ней будут завершены. Поскольку, корни черенка, находясь в среде, где проходят процессы разложения с увязыванием азота и кислорода, будут постоянно подвержены загниванию.

Почвосмесь  должна быть хорошо дренируемая,  легкая, воздухопроницаемая. Покупая готовые смеси можно попасть на недобросовестного производителя, и все ваши черенки погибнут. Если нет уверенности в качестве приобретаемой почвосмеси, а объем укореняемых черенков невелик, лучше использовать готовый вермикулит. Он хорошо  держит влагу и создает отличный воздушный режим для корней.

Для больших партий черенков, при применении ранее не используемой почвосмеси, нужно делать контрольные группы для определения пригодности получившегося грунта.

Традиционный  способ приготовления грунтовой смеси:

1 часть дерновой земли (лесной земли или парковой), 1 часть крупного речного песка. Ко времени пересадки черенков наступает весна, когда нет сильных морозов,  и под снегом земля уже разморозилась  С огорода почву брать не рекомендуется, в ней может быть все: от  нематоды и проволочника, до любой другой микрофлоры.

Так же можно применять чернозем с «кротовых куч» с песком в соотношении 1:1. Для облегчения грунта, вводят 10-20%  вермикулита или перлита, что  поможет  улучшить его влагоемкость.

На дно выбранной емкости укладывают 3-4 см керамзита для дренажа.

Дырки для стока лишней воды следует просверлить (вовнутрь, чтобы образовался «бортик»)  не только в дне, но и с боков.

Засыпают грунт, проделывают углубление нужного диаметра.

В основание углубления выкладывают песок или вермикулит (можно с гелем) и устанавливают укорененный черенок.

Корни  присыпают 2-3 см слоем песка и затем оставшейся частью почвосмеси так, чтобы на поверхности  оставалось примерно 15 -20 см черенка (2 узла).

При выборе емкости нужно учесть, чтобы при высадке в открытый грунт, ком земли мог легко извлекаться, не травмируя корни. Применяют  1л пакеты «тетра-пак», обрезанные пластиковые бутылки или изготовленные  стаканы из толстой черной пленки. Основания  у пластиковых бутылок можно отрезать и прикрепить вновь скотчем. Это поможет легко  извлечь ком из емкости при высадке, надавливанием  снизу.

Отверстия в дне пластиковой емкости лучше  не вырезать или сверлить, а прожигать, тогда вокруг отверстия образуется бортик, корень в него упирается и меняет направление роста, не выходит наружу, огибая и остальные отверстия.

7.Закаливание.

Закаливание солнцем играет важную роль, а ведь половина молодых виноградарей губят зеленые саженцы солнцем, проигнорировав эту процедуру.

После установления положительных дневных температур вегетирующие черенки выносятся в пленочную теплицу, где днем яркий свет. С наступление положительных ночных температур, ящики с черенками устанавливаются под деревья так, чтобы солнечные лучи попадали на них утром и вечером, а днем была тень. Либо  монтируется каркас  с затеняющей сеткой.

8.Определение даты начала  подготовки лозы.

Зная все этапы подготовки черенков к проращиванию корней, осталось посчитать  число и месяц начала этого процесса.

Предположим, что высаживать в открытый грунт вегетирующий саженец мы будем 20 мая.  Считаем от обратного:

1.Закаливание солнцем  — 4 недели ( = 22 апреля)

2.Вегетация в почвогрунте – 5 недель  (= 18 марта )

3.Черенкование по Радчевскому или во влажном субстрате- 3 недели( = 25 февраля)

4.Замачивание и парафинирование — 2-3 дня(= 22 февраля)

ИТОГО – примерно 3 месяца. Значит, начинать весь процесс нужно  не позднее 22 февраля.

Если применять кильчевание, то надо добавить еще недельку на прорастание корней, то есть  15 февраля.

Если вы хотите  пропустить период вегетации в почвогрунте, в домашних условиях и высадить черенки с корнями сразу в открытый грунт, то  черенки на  кильчевание надо ставить с таким расчетом, чтобы к началу распускания почек на кустах винограда  они были готовы к высадке. В нашем случае –это примерно  22 марта.

Вот такой расчет!

Есть вопросы? Задавайте, будем разбираться.

Поделитесь своим мнением и результатами. Многим это интересно. Если будут фото -высылайте, обязательно опубликую.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Сообщение Когда и как укоренять черенки винограда? появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

«Низ черенка в тепле, верх черенка в холоде».

Выражаясь научным языком, базальная часть черенка будет подогреваться до +22С подающимся теплом, для стимуляции появления каллуса и зачатков корней, а противоположная — апикальная часть, будет находиться в зоне низких температур или даже охлаждаться до температуры +5+6С, чтобы затормозить процесс пробуждения спящего глазка.

• О  процессе подогрева.

Я выбрала для подогрева черенков внутреннюю поверхность крышки кильчевателя. Иными словами, черенки будут находиться в кильчевателе «вверх ногами». Почему? Есть две причины.
Первая — проще наблюдать процесс появления каллуса и корней.

Вторая — внизу кильчевателя эффективнее создавать зону охлаждения черенков. Если греющая поверхность будет располагаться на дне кильчевателя, то при подогреве, тепло будет перемещаться к верхней почке, поскольку теплый воздух всегда стремиться вверх.

В первые 2-3 дня температуру нагрева нужно выдержать около +27+29С. Затем, в течение 3-4 дней снизить ее до +21+22С.  Если будете продолжать поддерживать высокую температуру, то это чревато плохими последствиями для базальной части, где будут образовываться большие наплывы каллуса, сквозь который пробиться зачаткам корней будет сложно.
Для дополнительного охлаждения под днище кильчевателя можно проделать отверстия и снизу   поместить замороженные емкости со льдом.

• О  конструкции кильчевателя.

В качестве наружных стенок ящика можно использовать фанеру или любой другой корпус от старой бытовой техники. Главное хорошо термоизолировать  от внешней среды. В качестве  изолятора  я  использовала пенопласт.

 

 

Для долговечности использования кильчевателя лучше внутренние поверхности стенок закрыть  фанерой, спрятав пенопласт внутри.

Для обогрева  можно применить греющую пленку  «теплого пола».

Я  приобрела вот такую

http://rexvainter.cafe24.com/xica_r/formation_02.php

Есть и такой вариант

http://www.molniazashita.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=237&Itemid=184

 

Для регулировки температуры обязательно нужен терморегулятор с термодатчиком.

 

 

Датчик снятия температуры разместила максимально близко к греющей поверхности, для контроля нагрева пленки.

 

 

Чтобы тепло сохранялось максимально внутри кильчевателя, я установила отражающую поверхность из алюминиевой пленки.

 

Сборка  и соединения с греющей пленкой по инструкции изготовителя греющей пленки.

 

 

Контакты  надежно изолировала входящим в комплект изоляцией, поскольку поверхность будет касаться влажных материалов.

 

Греющую пленку прикрепила широким скотчем, равномерно накладывая полосу на полосу внахлест. Это сохранит пленку от глубоких царапин, которые могут повредить ее защитный слой.

 

Общая схема подключения  питания:

 

Крышку сделала съемной без петель, чтобы было удобно переносить кильчеватель  с черенками,  не волоча электрошнур.

Внутренние размеры моего кильчевателя : 500х250х400. Вместимость примерно  350- 400 черенков.

 

 

Конструкция  простая, выполнить сможет не только мужчина, но и женщина, при небольшой помощи.

 

 

Оставьте свой комментарий по конструкции.

Может будут предложения что-то дополнить или изменить.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Сообщение Как изготовить кильчеватель своими руками? появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Первый месяц весны традиционно считается сезоном массового укоренения черенков винограда. Многие любители стали счастливыми обладателями заветных  чубуков понравившихся сортов.

Казалось бы, ничего сложного,  поставить в баночку с водой  2-3 глазковые черенки и ждать, когда вырастут корни. Материала по этой теме в интернете предостаточно и, вооружившись теоретическими знаниями, начинающие виноградари приступили к процессу.

Но, проходит 10-12 дней, а желаемого результата нет. Многие начинают волноваться  и принимать скоропалительные решения. Звонить или писать  виноградарю, продавшему черенки, менять способ укоренения с «воды»  на «влажный субстрат» или наоборот,  искать чудодейственные средства для ускорения, роста корней, и  прочее.

Давайте  разберем возможные ошибки и  упущения при подготовке лозы к укоренению.

Первое, нужно запастись терпением, поскольку разные сорта и формы имеют разные сроки прорастания. От 10-12  до  15-18 дней, при идеальных условиях проращивания, когда в области корней поддерживается влажность 95%  и +25+26С,  а в области  верхней почки +18+20С способом проращивания по-Радчевскому.

Всегда должна быть разница температур, иначе почки через неделю тронуться в рост, а корней придется ждать еще 2-3 недели.

Лучшим способом проращивания считается укоренение в кильчевателе. Но если небольшое количество черенков, к примеру 10-15 штук, то можно сделать легкий вариант кильчевателя. Такой кильчеватель можно поставить  в помещение с Т +18-20С, а снизу обустроить подогрев.

В  кильчеватель в роли увлажняющего материала на дно  помещают влажные опилки, предварительно  пропаренные,  коко-грунт промытый несколько раз в воде или мох сфагнум, который стал продаваться в интернет магазинах.

Второе, самое главное. У черенка должен быть хороший запас влаги, которую нужно сохранить  в нем  на всем протяжении  укоренения.

В самом начале, проверив лозу на жизнеспособность (при срезе лоза должна быть светло зеленого цвета), необходимо ее вымочить 2 суток  до состояния, когда на срезе лозы выделяется влага, при легком нажатии на кору.

Если влага не выступает, нужно продолжить замачивание еще сутки, до достижения нужного результата.

Затем обязательно запарафинировать верхний срез. Для этого не нужно покупать специальный прививочный воск,  достаточно будет свечки. Парафинировать можно только верхний срез, верхней почки не касаясь.

Чтобы сохранить влагу в черенке в очень сухих квартирных (городских) условиях, лучше сделать высокий  колпак из  пластиковой бутылки от воды. П/э пакет в таких случаях не очень подходит, поскольку придется ежедневно проветривать, чтобы влага не конденсировалась на стенках пакета.

Способы укоренения:  в «тряпочке», в п/э пленке и прочие народные варианты тоже имеют право на жизнь. Но при этих способах нужно учитывать, что  почки и «пятки»  будут находиться в равных температурных условиях, поэтому почки прорастут первыми.

Способ Липляки Е.П.

Коко-грунт и нетканый материал должны быть влажными.

Верхние две почки должны находиться вне зоны укрытия.

Поверх оборачивается пленкой и помещается в теплое место с т +25-26С

Способ  Варавина Г.В.

«Пятки» черенков  опудрены  корневином.

Поверх черенкой насыпается еще слой грунта  и закрывается  п/э пленкой  сложенной  пополам.

Плотненько сворачивается, стараясь не смещать черенки,  оставляя каждому небольшую площадь грунта.

Дополнительно укрывается еще п/э мешком и помещается в теплое место.

Третье, использование стимуляторов роста.

Самым простым и доступным стимулятором является гетероауксин. При замачивании пяток черенков в растворе (концентрация по инструкции) получаем двойной эффект. Ауксин притормаживает  на 1-2 недели развитие почек и  стимулирует развитие корней.

Гетероауксин нужно использовать строго по указанной концентрации и времени экспозиции, иначе глазки могут никогда не проснуться, а  древесина почернеть.

Можно использовать корневин, но и первый, и второй стимулятор лучше покупать от известного производителя.

В этом сезоне  уже есть случаи отравления древесины черенков (она чернеет на срезе) недоброкачественным стимулятором.

Если вас постигло несчастье использовать такой корневин, то спасти черенки  еще можно, с  50% успеха, при следующих действиях. Промыть черенки, сделать срез до следующего междоузлия (до здоровой  зеленой древесины), вновь поставить на укоренение одним из способов.

Укореняются  двух- и  одно-глазковые черенки хорошо. У одно-глазковых черенков срез под почкой должен быть на  5-6 см ниже.

Еще одним природным стимулятором является мед. Делается раствор 1 ст.л на ведро воды. Но в этом случае мед должен быть обязательно натуральным.

Учитывая все выше сказанное, перед началом процесса, нужно вновь освежить в памяти все этапы укоренения черенков винограда  «Когда и как укоренять черенки винограда?»

Желаю удачи!

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Сообщение Почему не прорастают корни у черенков винограда? появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

TTТак же этот вопрос возникает, когда вы  по почте получили  ценные для вас сорта винограда и собираетесь их вертикально вымачивать перед закладкой на хранение.

TTОднако этот вопрос кажется сложным только поначалу, пока вы не рассмотрите внимательно внешний вид  и строение черенка винограда.

1-глазок      2-пасынок     4-черешок  виноградного листа

TTУ винограда в пазухах листьев образуются почки  двух типов: пасынковая летняя почка и зимующая почка — глазок. Летняя почка, быстро формирующаяся в побег второго порядка — пасынок. Глазок – это объединенная внешней общей оболочкой целая группа резервных почек, закладывающаяся в  пазухе черешка листа однолетнего побега, и способная после периода покоя, на следующий год, дать новый побег.

TTЕсли рассмотреть внимательно черенок, то, как  и на вегетирующем побеге,  на нем можно увидеть:

1-глазок        2-пасынок, оставшийся после обрезки        3-усик.

TTПри этом пасынок всегда смотрит вверх черенка. Усик может быть направлен вверх, вниз черенка и даже перпендикулярен ему, в зависимости от того, в каком направлении усик  прикреплялся к опоре.

1-глазок           3-усик.

TTРассматривая  поближе узел черенка можно увидеть, что вместо черешка листа винограда на нем имеется след в месте крепления опавшего листа. Чуть выше этого следа мы видим глазок,  вершинка которого всегда смотрит вверх черенка винограда. А направленный вверх сучок — это не черешок листа, а обрезанный пасынок.

1-глазок      2-пасынок     4— след от крепления черешка опавшего  листа

TTНо бывают ситуации, когда ни усика, ни сучка обрезанного пасынка на черенке нет.  Как тогда распознать  у него верхушку?

TTНужно непременно  помнить, что глазок  находится  только в пазухе черешка листа, то есть  след места крепления опавшего листа остается всегда ниже глазка.

1-глазок         4— след от крепления черешка опавшего  листа

TTПосле того,  как удастся пересмотреть  несколько черенков, вы легко  разберетесь в этом простом вопросе  и уже без труда сможете различать где «вершки», а  где «корешки» .

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Сообщение Как определить верхушку черенка лозы ? появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

14.фев Подгоовка черенков, обрезка по размеру

15.фев  Замачивание на 2 суток

17.фев Парафинирование верхних срезов.Замачивание(вертикально) в стимуляторе гетероауксин 2 таб на 1 л воды

21.фев Поставлено в кильчеватель. Температура  +32С. Через неделю снижена до  +28С.

10.мар Первые корешки.

13.мар Высадила 44 черенка .

Проращивание и высадка продолжается….

Сообщение Проросли корни черенков винограда появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.