Диагностика плодородия виноградника

Для идеального, физиологически правильного развития виноградника, вегетативные и репродуктивные фазы должны быть сбалансированы в течение всего биологического цикла растения таким образом, чтобы получить нужные количественные и качественные результаты. Если этого не происходит, то завязывание плодов задерживается, их количество сокращается, что ведет к низкой урожайности и плохим вкусовым качествам.

Визуально наблюдать дефицит питательных веществ можно по листьям.

Растение находится в вегетативно-продуктивном балансе, если у него нет перегрузки и хорошо поддерживается адекватное вегетативное развитие.

Вегетативно-продуктивный баланс является фундаментальной предпосылкой для качества винограда и аспектом, который винодел должен соблюдать.

Прямое наблюдение морфологических характеристик лозы представляет собой метод оценки энергии роста и пути определения  вегетативно-продуктивных показателей баланса.

Эти наблюдения основаны на  измерениях таких  параметров, как количество и длина побегов, их толщина, размер листьев, средний вес грозди и урожайность винограда с каждой лозы.

Вместе с длиной побега коррелятивно увеличиваются толщина и величина листьев.
С увеличением нагрузки при одинаковых размерах побега средний вес грозди и сахаристость уменьшается.

Изменение этих параметров с течением времени позволяет анализировать динамику роста и  развитие  между вегетативной и продуктивной  частью растений, которая  чередуется в течение сезона, изменяя физиологические соотношения между поступлением питательных веществ и их  усваиваемостью корнями и листьями.

Косвенное наблюдение. Последние годы также разработаны системы косвенного  мониторинга силы роста лозы и ее пространственной изменчивости.

Карта биоэнергии позволяет получить полное представление об изменчивости биомассы присутствующей на винограднике, выраженной индексом роста  кустов.

Она позволяет выделить участки виноградника, характеризующаяся высокой красной или пониженной зелёной активностью.
Возможно, для маленьких виноградников когда-нибудь сконструируют что-либо подобное, например при помощи дронов.

План удобрений

Удобрения  особенно важны при культуре винограда, как многолетнего насаждения, который приводит к значительному истощению почвы.

Виноградная лоза обладают большой способностью приспосабливаться к различным условиям окружающей среды, и может выращиваться практически на любой почве.

Потребности в питании связаны, прежде всего, с биологическим циклом, который можно разделить на две фазы: вегетативную, молодую фазу непродуктивности и репродуктивную, взрослую фазу плодоношения.

В первые годы роста основным удобрением является азотное, чтобы своевременно вывести поверхность плодоношения,  предусмотренную определённым типом формировки.

Период репродуктивности, когда виноградная лоза полностью плодоносит, снабжение азотом имеет функцию поддержание вегетативно-продуктивного потенциала, от которого зависит непрерывность плодоношение и экономическое долговечность виноградника.

Виноградная лоза является важным потребителем калия, который положительно влияет на содержание сахара в сусле и зрелость винограда. Что касается фосфора, виноградная лоза потребляет его немного, в то время как магний  должен попадать в питании виноградной лозы в значительных количествах, а почва не всегда достаточной степени снабжена им.

Наибольшее количество питательных веществ  выносятся с листьями, побегами  при обломке, пасынковании, обрезке, листопаде и  гроздьями при сборе урожая.

Потребность виноградного растения в питательных веществах при урожайности 120 ц с га,(это примерно 46 кг с 5 летнего куста) выражается в среднем в 45 кг азота,  25 кг фосфора и 50 кг калия на 1 га. Площадь  виноградного куста  4 м кв, при схеме посадки: междурядье  3 м и между кустами 4 м.

Для установления потребности растений винограда в удобрениях на различных почвах можно сделать  анализ почвы и воды, который, однако, нельзя считать совершенными. Лучшие результаты дает прямой опыт, т. е. результат внесения тех или иных видов удобрений.

Еще советскими учебниками на основании экспериментальных данных рекомендуют следующие примерные дозы внесения минеральных удобрений.

Однако, внесение даже значительных доз минеральных удобрений на землях бедных органикой, а соответственно и биотой, не принесет положительного результата, поскольку  находятся они в недоступной форме для питания растений, и с каждым годом  будут снижать урожайность и формировать засоление почв. Накапливаясь, из года в год в больших концентрациях, химические минеральные удобрения становятся ядом для микроорганизмов и червей, которые и перерабатывают их в доступные для поглощения формы. Только богатая органикой, микроорганизмами и червями земля становится еще более плодородной при внесении нормированных доз минеральных удобрений.

Внекорневая подкормка.

Единственная возможность оперативного вмешательства в управление питанием  виноградника является внекорневая подкормка. Она используется в частности для внесения органического азота, калия, магния и микроэлементов.

Этот вид удобрения не является основным, а лишь дополнительным и содействует продуктивному питанию благодаря синергическому действию с корневым.

Удобрение органического виноградника.

На практике в органическом виноградарстве вместо удобрения  лозы нужно думать о питании почвенной биоты, которая свою очередь будет кормить виноградную лозу. Чтобы возродить плодородие, нужно поддерживать уровень биологического качества почвы. В основе этого подхода лежит роль органического вещества.

Растительный или травянистый покров почвы, из которого происходит большая часть органического вещества, гарантирует защиту от эрозии, которая уносит наиболее плодородную почву, забивает дренажные каналы, увеличивает риск загрязнения поверхностных водоносных слоев.

Этот же травянистый и растительный слой, скошенный и разложенные на поверхности почвы в виде толстого( не менее 10-15 см) слоя мульчи, хорошо структурирует почву, делает её  воздухопроницаемой.

Хорошо структурированная почва представляет собой резервуар, емкость которого можно увеличивать вдвое по сравнению с плохо структурированной, поскольку она обеспечивает лучшую пористость, действует как губка для воды и способна улавливать влагу в 5:10 раз превышающую её собственный вес, которая остается доступной для растений.

Ферментированное на поверхности органическое вещество является основным кормом для биоценоза, который в свою очередь снабжает элементами питания всю систему, преобразуя минеральные вещества в доступную форму для питания растениям.

Результатом переваривания органического вещества биотой получается ценнейшее натуральное удобрение  гумус( биогумус), содержащий азот, фосфор, калий, магний и все необходимые микроэлементы для питания растений в сбалансированном виде. Биогумус превосходит по ценности компост и навоз в 8 раз. Структурирует застойные и кислые почвы, повышает влагоемкость, снабжает почву  полезной микрофлорой, почвенными антибиотиками, гормонами роста и витаминами.

Таким удобрением удобно подкармливать виноградник весной, в поливную траншею.

Зеленые удобрения. Растения, специально выращиваемые для плодородия почвы, обогащения ее азотом и микроэлементами-сидераты, называются зелеными удобрениями. Эти растения способны быстро набирать зеленую массу. Их выращивают в междурядьях основной культуры, впоследствии скашивают и заделывают в почву или оставляют на поверхности. Скошенные растения выполняют роль мульчи, предохраняя верхний слой земли от высыхания или промерзания.

Зеленые удобрения восстанавливают плодородие почвы. Глубоко проникающие в почву корни сидератов, переносят в пахотный слой питательные вещества из более глубоких ее горизонтов. Усиливается деятельность почвенных микробов, улучшаются физические свойства почвы. Корни скошенных сидератов, находящиеся в земле, перегнивают и обогащают почву.

Сообщение УДОБРЕНИЯ появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Прореженный куст лучше освещается, продувается ветром, увеличивает фотосинтетическую активность, так как листья расположенные ниже гроздей, снижают свою продуктивность и тратят питательные вещества на себя. Эффективность применения прореживания наблюдается  в загущенных посадках, в прохладные и дождливые сезоны или в регионах с повышенной влажностью. В зонах с жарким и засушливым климатом, с высокой солнечной инсоляцией ,грозди, лишенные защиты листвы быстро получают солнечные ожоги.

И лист, и пасынок работают на повышение урожайности зимующего глазка и с этой точки зрения удалять листья можно только на тех побегах, которые осенью будут удалены. У кустов слабой силы роста может еще более затормозить вегетацию. Излишне лишенные листьев кусты накапливают меньше сахара в ягодах.

Есть ещё сортовые особенности, когда тот или иной сорт лучше окрашивается в тени, чем  на солнце.

Обеспечить минимальный доступ прямых солнечных лучей  — с 14 до 17 часов порой необходимо в особенности в южных регионах, иначе грозди получаются уж очень некрасивым, какими-то  грязно-ржавыми.

«На растении не бывает  лишних листьев». Этим принципом я и руководствуюсь — удаляю только поврежденные листья или листья , утратившие свои функциональные свойства.

Многие опытные  виноградари,  применяют тотальное осветление гроздей — таким образом, что  объем кустов под гроздями и  на 20-30 см выше них полностью лишен каких-то ни было листьев. Причем,  делают это еще задолго до наливания ягод. Я на такую радикальную операцию  не решаюсь, обязательно оставляю основной питающий лист у грозди и вместе с ним — хотя бы один лист пасынка. Кроме того, учитывая, что нижние листья постепенно снижают свою функциональность, но все-таки выполняют ее,  моменту созревания  я оставляю  часть  других листьев в районе гроздей, если нет острой необходимости их удалить, например для фотографирования.

На мой взгляд, более приемлемо все-таки оставлять некоторое, в разумных пределах, затенение. Стереотип, что лучше оголять грозди, сложился ещё при советской школе виноградарства. А как известно, трудно избавляться от стереотипов.

Сообщение Осветлять грозди нужно не всегда! появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Посажен 2003 году с еще 14-ю другими сортами, то есть один  старейших моих «домочадцев».

За это время я хорошо узнала его характер, слабости и достоинства. Теперь могу точно сравнить  реальные проявления его качеств описанных в теории.

Куст сильнорослый  с обильным запасом образующихся кистей. Формировка 4 плеча, горизонтальный кордон.

После распускания 5 листа, провожу нормирование  будущий лоз,  оставляя только самые сильные и по необходимости средние. Слабые и растущие в сторону удаляю.

На каждой лозе  кистей  бывает 3-4 шт.  Это способствует более лучшему самоопылению.

После опыления нормирую их и оставляю по 1-2 грозди на каждой лозе.

Нагрузку на взрослый куст даю примерно 45-50 кг — это  80 кистей.

На  молодой ( 4-5 летний)  сильнорослый  куст не более 20 кг.

Провожу  обработку от милдью Ридомил голд,  от вредителей инсектицидом Омайт  и подкармливаю микроэлементами  с повышенным содержанием азота Плантафол 30/10/10.

Через 10 дней, перед самым цветением обрабатываю борсодержащими Келкатом  под корень и по листу, плюс микроэлементы в хелатной форме Плантафол  10/54/10

После цветения, на стадии спичечной головки завязей,  вновь обрабатываю микроэлементами Плантафол 20/20/20,  фунгицидом Строби от милдью, акарицидом  Би-58 от клеща и личинок других вредителей. А также провожу отдельно  обработку  стимулятором Бенефит по кистям.

Каждые 10 дней подкармливаю микроэлементами Плантафол 20/20/20  и защищаю Ридомил Голдом от милдью, а  Топазом от  оидиума.

Параллельно идет подвязка лоз.

На стадии гороха завязей провожу повторную обработку Бенефитом, через 10 дней повторяю .

В этот период, до смыкания ягод в кистях , провожу  опрыскивание от белой гнили препаратом Хорус ( эффективен не выше +25С) , инсектицидом Танрек от цикадок и других крупных вредителей.

Когда ягода начинает размягчаться, провожу последнюю обработку фунгицидом Квадрис от милдью и оидиума перед созреванием.

Если требуется, то повторно прохожу некоторые сорта винограда препаратом Свитч  от белой гнили.

Далее начинается процесс наливания  ягод. В это время защищаю виноград только серосодержащими препаратами Тиовит Джет, со сроком ожидания 1-2 дня и микроэлементами Плантафол 5/15/45. Тиовит Джет обладает эффектом профилактики от клеща.
Под корень подкармливаю калийным  и фосфорным удобрением  для  ускорения вызревания лозы и кистей.

В  период, когда  идет окрашивание ягод и набор сахара,защищаю  грозди от ос, надевая  на них специальные  мешки .

В конце июля в первой декаде  августа начинает созревать виноград.

В это время сахаронакопление соответствует 20%. По мере сохранения на кусте, сахар доходит до 22-23%. Ягоды «раздуваются» и принимают необычную форму на кончиках .

Сообщение Ришелье ранний виноград. Фазы созревания. появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Виноград укрывают потому что даже у морозостойких сортов (-28-30С), без укрытия при температуре-28С, сохранность  основных глазков находится на уровне 30%, сохранность  замещающих глазков на уровне 60-70 %, степень поражения лозы (луба) 0-3%. Это означает, что получить полноценный урожай с куста  без укрытия не представляется возможным.

А как, чем и когда укрывать – зависит от  региона, финансовых возможностей виноградаря, фантазии и  наличие подручных средств.

 К зоне неукрывного виноградарства РФ  относятся Анапский и Темрюкский районы Краснодарского края,районы городов Новороссийска, Геленджика, Сочи, южный Дагестан, а также  зона условно-укрывного виноградарства Крымский район Краснодарского края. Так же относится Крым; Юг и  Центр в Республике Молдова, Грузия, Армения, неукрывная зона Казахстана.Вся остальная территория России и бывших ее союзных республик, относится к зоне укрывного виноградарства.

Укрывают виноградник  как можно позже. После сбрасывания кустами листьев  (или их обрывания), в течение десяти дней накопленные в лозах пластические вещества переходят в корневую систему. Если  не удалять листья, то при обрезке с лозой уходит часть полезных веществ, которую можно было сохранить.

Лучшим сроком укрытия винограда  следует признать наступление устойчивого похолодания до -5-6С  на протяжении 2 недель и не ранее. При низких температурах происходит постепенное  закаливание лозы.

Жидкость из клеток перекачивается в межклеточное пространство, где значительная часть крахмала переходит в раствор, образуя глюкозу, сахарозу, мальтозу и другие растворимые углеводы. Эти углеводы  создают  повышение концентрации клеточного сока в древесине, что приводит к снижению точки его замерзания. Виноградный куст защищается, таким образом, от повреждения низкими температурами. Именно при  закаливании виноград приобретает морозостойкость.

Особенно это  важно  там, где снег ложится поздно,  потому что резкое промерзание лозы  до -20С на протяжении 3-4 дней, без предварительной закалки, не выдерживают большинство столовых сортов. От длительных сухих морозов происходит «вымораживание» почек и они погибают. При этом  сами лозы  могут остаться живыми, и весной по ним восстановится  сокодвижение.  Но урожай винограда, в наступающем сезоне, будет потерян.

Защищать от мороза надо не только лозу, но и корневую систему. Главным образом это касается молодых кустов в первые 3 года их жизни. Вне зависимости  от выбранного вида  укрытия, его ширина должна обеспечивать защиту корням.

Необходимым фактором защиты лозы  в осенний период  является  ее обеззараживание перед укрытием 3% раствором  железного купороса (ЖК). Совмещать ЖК с другими препаратами не имеет смысла. Он сам по себе является контактником широкого действия. Искореняет практически все грибки, плесень, лишайники и проявляет акарицидное действие.

После обработки ЖК лоза темнеет. Места, где присутствовали  пятна оидиума, становятся черными, хотя до обработки лоза была ровно окрашена в коричневый цвет и никаких признаков болезни не наблюдалось. Оидиум  может развиваться  на лозе тихо, мирно и только при обработке вы его замечаете.

Следующий немаловажный момент сохранности лозы в зимний период — это  осенний влагозарядный полив кустов.  Общеизвестный факт, что сухая земля гораздо быстрее промерзает на значительную глубину, где располагаются основные  корни. В регионах с относительной влажность 70-80%, такой проблемы нет. А вот на Юге Украины, Крыму и Кубани постоянно засуха. Земля  часто обезвожена на глубину более 80 см. Здесь просто необходим полив перед укрытием  из расчета  200 л на растение. Вместе с поливом можно дать корневую подкормку фосфорно-калийным удобрением, из расчета на куст :

20-40г суперфосфата

15-25г сернокислого калия или калийной соли.

Обрезку лозы лучше всего проводить сразу после первого осеннего легкого заморозка и следующего за ним листопада, когда лозы оголятся и  станут  доступными к  обрезке. Пока листья зеленые они еще работают на запас питательных веществ куста.

Обрезанную лозу связывают и пригибают к земле сразу, не дожидаясь морозов.

Это весьма важный момент и связан с тем, что при отрицательных температурах она теряет гибкость, при «пришпиливании» ломается, что скажется на  плодоношении будущего года.

Если вы не прижмете к земле лозы, а просто перемотаете их теплоизоляционным материалом (что нежелательно), то ночная разность температур между воздухом и укрытой таким образом лозой, будет настолько ничтожно мала, что можно считать, виноград не укрытым.

Земля сама является «аккумуляторам» тепла. Поэтому лоза, положенная на землю без всяких прокладок, зимует лучше. Правда, существует теория и практика, названная  «методом воздушной подушки». Полиэтиленовая плёнка, уложенная на землю, отсекает поступление к лозе влаги, лоза зимует сухая, чистая и без плесени. Сама я таким методом не пользовалась, но в регионах с очень влажным климатом он может пригодиться.

И вторая не менее важная причина-комфортность условий работы. Вам будет  проще справиться с укладкой в теплое время, пока солнечные осенние деньки: одежда  теплая не нужна, руки не мерзнут.

Далее я рассказу о сложившихся на практике способах укрытия лозы.

Укрытие землей.

Тяжёлая это работа укрытие землей !  Увязывают, по возможности компактно лозу, обрабатывают  ЖК  непосредственно перед укрытием, дав ей время  высохнуть. Затем выкапывают траншею, глубиной на штык и укладывают в нее лозу, поверх укрывают крафт мешками, чтобы весной было легче раскрывать, приподнимая  на себя противоположный край, и  засыпают  «холмиком». Земля для отсыпания холмика берется из междурядья.

По окончании работ образовавшаяся канава заполняется листьями, чтобы исключить промерзания грунта на уровне корней.

Для того чтобы облегчить процесс укрытия землей, многие  виноградари применяют мотоблоки с плугом. Уложенную и пришпиленную лозу  припахивают с двух сторон.

Этот способ имеет свои минусы: если долгая дождливая  осень, оттепели с дождями зимой или  сырая весна — есть опасность выпревания глазков.

Укрытие шифером.

Этот вариант хорош, если использовать сухое укрытие, т.е.  выполнять работы в сухую погоду до наступления осенних дождей. Так же выкапывается канавка на штык лопаты или чуть глубже, укладывается увязанная и обработанная лоза, а сверху накрывается листом  шифера.

Я использую половинки или 1/3  листа шифера и складываю их «домиком».

Затем, до половины высоты домик окучиваю землей, а после выпадения снега укрываю им, засыпая толстым слоем. Получается сухое, теплое, воздухопроницаемое укрытие.

А зимы у нас похуже, чем в Москве. Снега мало и  мороз бывает  за – 20С. Прекрасно зимует виноградник под таким укрытием!

Шифер служит десятки лет, за год выбрасывается не более 5%  из-за боя. Приобрести б/у шифер не проблема, сейчас многие перекрывают крыши современными материалами.

Есть свои минусы: один лист шифера весит примерно 26 кг.

Укрытие камышовыми матами, соломой и прочими местными материалами.

Тут уж, как говорится, кто, чем богат!

Принцип укрытия один. На  увязанные,  обработанные  и пришпиленные лозы  укладывается местный материал толщиной 35-40 см (солома, лапник, хвоя, тростник, опилки, шелуха семечек  и т.д.). Поверх, чтобы не раздувало ветром, расстилаются «камышовые» маты (полиэтилен, упаковочная ламинированная бумага, крафт мешки и т.д.), края  прижимаются, пришпиливаются  или присыпаются землей.

Минусы способа: под таким  укрытием зимуют с удовольствием мыши, при сильных ветрах легкая конструкция может разрушаться, «утеплитель» выдуваться.

Укрытие агроволокном.

Способ более прогрессивный, но и более затратный.

Поверх уложенной, обработанной и пришпиленной к земле лозы расстилается агроволокно, толщиной 60 г/м кв. (спандбонд, лутрасил и т.д.)  в  2-3  слоя (в зависимости от региона). Затем натягивается  нулевой ряд проволоки, через которую перебрасывается полиэтилен, края хорошо прикрепляются к земле. Испаряющаяся влага проходит сквозь спанборд и конденсируется на пленке, а потом каплями стекает вниз и в сторону от лозы т.к. укрытие сделано в виде треугольника с вершиной непосредственно над лозой.

Последнее время многие предприимчивые виноградари вместо полиэтилена используют б/у баннеры или хозяйственные тенты

(б/у баннеры можно поискать в интернете, а хозяйственные тенты 3х4 м есть  всегда в продаже, в торговой сети «Леруа Мерлен».)

Такое укрытие подойдет практически во всех регионах. А там, где высота снежного покрова более 30 см ,оно будет надежным защитником и в сильные морозы ниже -30С.

Укрытие геотекстилем.

Сразу скажу, такой вид укрытия достаточно затратный, но со временем себя оправдывает. Требуется геотекстиль  толщиной 300 г/м кв. с пропиткой против гниения.

Таким материалом можно укрывать большие виноградники. При этом способе  не требуется дополнительного укрытия полиэтиленом или подобными материалами, под ним всегда сухо и тепло. Для фиксации материала используются дополнительные дуги из 6 мм проволоки, через каждые 2 м, поверх дуг устанавливается рейка, на нее укладывается геотекстиль.

Очень легкий,  не  намокает, требует минимум физических затрат при работе. Геотекстиль не рвется о сучки лозы и может прослужить очень длительное время.

Оценив все «за и против» различных способов укрытия, выбор самого дешевого или наиболее удобного всегда остается за виноградарем!

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Сообщение Укрытие кустов и осенняя обработка лозы. появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Ежегодно период цветения  винограда связан с ожиданием богатого будущего урожая. Основа его  хорошее опыление кистей и быстрый  рост завязей. Но проходят  две недели цветения и очень часто, несмотря на значительно увеличившиеся размеры гроздей, надежды тают, как прошлогодний снег.  Едва наметившиеся ягодки на кистях начинают осыпаться, гребни медленно угасать, вместе с мечтами о хорошем урожае.

Какие выводы нужно сделать на будущее, чтобы такие неприятности не повторялись?

Конечно же, установить причину плохого опыления кистей винограда, скажите вы, и будете правы. Однако сказать проще, чем сделать. Иногда установить одну единственную причину бывает непросто, поскольку причин может быть несколько. Чтобы  определить какие причины смогли помешать опылиться кистям, нужно знать их, а так же понимать, какие мероприятия в будущем  помогут избежать повторения подобных ошибок  или появление новых.

И так перечислим  основные секреты хорошего опыления винограда:

1. Пыльцы для опыления никогда не бывает много.

Это означает, что до вхождения в стадию «гороха» виноград практически не чувствует нагрузки урожаем, чем и пользуются виноградари: оставляют все кисти на цветение — это дает дополнительную пыльцу, и можно из 2-3 опылившихся на побеге гроздей, выбрать лучшую.

То есть нормировать кисти до конца цветения не стоит. И только когда они сформируются, нужно оставить лучшую.

2. Дополнительное (искусственное) опыление. 

Оказывается рыльце на  функционально женском цветке винограда способно к  принятию пыльцы примерно 24 часа (на рыльцах видны капельки), потом буреет, и если не произошло опыления — отпадает, при слабом тургоре тычинок колпачки не сбрасываются, опыления не происходит — завязь также осыпается.

1- колпачек   2- рыльце  с капелькой влаги   3- тычинки

Для повышения урожайности сорта винограда с ФЖТЦ (функционально женским типом цветения) искусственно опыляют кисти  пыльцой обоеполых сортов. Работа эта очень простая.  Изготовляют пуховку — деревянную лопаточку, обтягивают ее кроличьим, заячьим  или иным мехом, подстриженным на длину 1-1,5 см. Предварительно мех моют мылом, просушивают, а затем прикрепляют к держателям.

При опылении пуховкой прикасаются к соцветиям куста обоеполых сортов винограда и переносят пыльцу на соцветия с функционально женскими цветами.

Двукратное искусственное опыление дает лучшие результаты. Первый раз это делают перед массовым цветением, второй — во время его.  Лучше опылять виноград в утренние часы, как только исчезнет роса, до 9—10 часов. В пасмурную погоду этим можно заниматься в течение всего дня.

Полезно делать перекрестное искусственное опыление и на обоеполых сортах винограда. Для этого можно применить бытовой пыльник.

3.Методика прищипывания.

Есть сорта (гибриды) винограда остро чувствительные к нехватке питательных веществ поступающих от корней к кистям во время цветения, поэтому  некоторые виноградари рекомендуют прищипывать верхушку побега, для перенаправления притока питания к кисти, создавая лучшие условия для опыления и начального развития ягод.

Делается это в самом начале цветения, когда визуально определяется распускание цветков, т.е.  при сбрасывании первых колпачков. На самом конце побега с будущей гроздью, три малюсеньких листочка нужно отщипнуть.

Но преждевременная операция прищипывания или запоздание с ее проведением, приносит больше вреда, чем пользы. Если этот прием сделать  раньше начала цветения, то вместо одной точки роста на побеге возникнет их несколько, в виде пасынков, и будет иметь место обратный эффект.  Если опоздать с прищипкой, виноград не успеет перестроить питательные потоки и результативность такого агроприема сведется к нулю. Прищипывание  на слабых побегах не производят, так как это обычно приводит к отрицательному результату.

Если у вас виноградник небольшой, и вы в состоянии отследить все сроки проведения операции, то, несомненно, это самый дешевый и простой способ улучшения опыления.

4.Внекорневая обработка микроэлементом БОР.

Более эффективным способом усиления питания гроздей перед цветением является обработка лоз винограда до и во время цветения борсодержащими препаратами.

Многими исследованиями установлено, что цветки наиболее богаты бором по сравнению с другими частями растений. Он играет существенную роль в процессах оплодотворения. При исключении его из питательной среды пыльца растений плохо или даже совсем не прорастает.

Дополнительное внесение бора способствует лучшему прорастанию пыльцы, устраняет опадение завязей и усиливает развитие репродуктивных органов.

Наиболее распространенными формами борных микроудобрений, используемых в России, являются борная кислота и бура. Основным недостатком этих препаратов является невысокая растворимость в воде.

Вопрос создания эффективного борного микроудобрения долгое время оставался открытым, вплоть до появления новой разработки компании «BORAX» США – препарата Солюбор ДФ. Солюбор ДФ –уникальное борное микроудобрение для внекорневой подкормки помимо высокого (17,5%) содержания бора обладает самой высокой растворимостью среди всех известных на сельскохозяйственном рынке удобрений, легко усваивается растением и быстро ликвидирует недостаток этого элемента.

Из знакомых  разработок наилучшим является Вуксал «комби Б». Борное хелатное удобрение. В нём содержание бора 16%. Обрабатывать нужно расходуя  35 г препарата на 1 сотку до цветения по 5-му листу, и 1 обработку во время  цветения.

Кисть обработанные Вуксал комби Б

Новая разработка борсодержащего препарата Келкат Бор принадлежит Испанской фирме Atlantica Agricola , уже хорошо известная по препарату Агрикола.

Содержание бора в нем соответствует 21%.  На 10л воды такого препарата понадобится 5-10г  для внекорневых обработок   и 25-50г  препарата  для корневых подкормок при расчете  на сотку.  Проводятся 2  обработки:  за 7-10 дней до цветения  и через 2 недели после.

 посмотреть в магазинчике

5. Использования биостимуляторов  завязи винограда.

Все уже привыкли к тому, что при выращивании на приусадебном участке овощей мы пользуемся биостимуляторами «Завязь» и подобные им, для лучшего оплодотворения  при плохих погодных условиях, дабы не остаться без урожая вовсе.

Удобрение Максикроп Завязь — это новая разработка ученых компании Valagro (Италия)  Максикроп Завязь (Set) в области растениеводства.

В составе удобрения Максикроп Завязь используются исключительно природные компоненты (100%-вытяжка из водорослей Ascophyllum nodosum),подобранных и подготовленных соответствующим образом.

Максикроп Завязь предназначен для листовой подкормки

Новая разработка известного производителя гарантирует цветение и образование завязи благодаря содержанию высокоэффективных фитогормонов (цитокинин, бетаин, альгиновая кислота, аминокислот) обогащенных цинком в хелатной форме.

Несколько слов хочу сказать о любимых всеми сортах киш-миш.  Известный факт, что  отсутствует  косточки только в киш-мише 1 -2 класса.  В остальных 3-4 класса имеется одна-две вполне сформированные косточки.

Чтобы избавится от косточек или довести их до состояния рудиментов (мягкие недоразвитые косточки), нужно  использовать препараты на основе гиббереллина.

Такие препараты стимулируют деление клеток и увеличивает размер плода естественным путем,  не снижая вкусовых и технологических качеств,  повышая скорость деления и образования новых клеток на стадиях: после образования завязи и в период активного роста плода. Что приводит к увеличению  размера плода, а развитие косточек приостанавливается.

Таким биостимулятором является  Бенефит,  известной уже  компании Valagro (Италия).

В состав биопрепарата входят специальные аминокислоты (глицин, аланин, аспарагиновая и глутаминовая кислоты), которые активизируют наиболее важные метаболические реакции (естественное деление клеток роста).

Обрабатывают данным препаратом  только завязи,  после опыления,  когда из размеры достигнут спичечную головку. Каждые 10 дней из расчета 25 мл на 10 л воды в течении  месяца,  то есть 3 раза.

 _____________________________________

Оцените состояния завязей на ваших кустах и определите причину или несколько причин плохого опыления.

В будущем сезоне учтите ошибки  и заранее подготовите все необходимое для проведения своевременных мероприятий, улучшающих опыление кистей, тем самым сохраните урожай. Помните,  время цветения у разных сортов (гибридов) винограда длится 3-5 дней. Период очень короткий, нужно все успеть.

Средства помогающие опылиться винограду вы можете опробовать на своем винограднике, сделав заказ в магазинчике.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Сообщение Что нужно предпринять для хорошего опыления кистей винограда. появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Это форма виноградного куста, характеризующаяся наличием наклонного штамба под 45°, несущего в верхней своей части плодовое звено. Используется преимущественно для сильнорослых кустов с длинной обрезкой лоз.

На кустах, обрезанных по форме одно-двухплечий кордон  применяются  4 ряда проволоки и  высота шпалерных столбов 2,2 м.

Первый ряд проволоки располагают на уровне 60 см от поверхности земли.

Второй ряд, основной плодовый, на уроне  1 м от земли. Такое расположение кистей для зоны укрывного виноградарства, служит дополнительной защитой от  весенних утренних заморозков, ввиду более высокой температуры ночью, при удалении от поверхности земли. Помимо этого кусты удобно обслуживать.

Третий и четвертый ряд на расстоянии 50 см от предыдущего соответственно.

При обрезке кордона остается значительное количество многолетней древесины, из-за наличия большого штамба куста, расстояния от головы (основания) куста  до зоны ежегодной обрезки.

При такой формировке возможна нагрузка побегами на плечо  до 12 шт . Если шпалера двухплоскостная, возможна формировка четыре плеча с нагрузкой до 18 побегов на каждом, в зависимости от плодородия почвы и особенностей сорта.

Расстояния между кустами при одноплоскостной шпалере 3 метра, при двухплоскостной шпалере 4 м.

Ширина междурядий  не менее 1,5м, при двухплоскостной шпалере 2 м.

При двухплечной или четырехплечной формировке, на сильнорослых кустах, возможна обрезка без сучка замещения, на плодовую стрелку.

Кордон удобен для укрывных виноградников первые 4-5 лет, но с возрастом, существует постоянная  опасность разрыва тканей старой древесины у основания  куста, в процессе их укрытия.

При утолщении многолетней лозы до 6-8 см в диаметре, необходимо  в течение следующего сезона выгонять новое плечо для замены.

Элементы  кордона используются при разработке других комбинированных форм кустов, применяющихся в условиях укрывной культуры винограда.

Рассмотрим формировку двухплечий горизонтальный кордон с наклонным штамбом без сучка замещения.

Осенью — весной 1 года высаживается саженец, на котором  проводится короткая обрезка на 2 почки с тем, чтобы вызвать сильный рост 2 мощных побегов. Все остальные появляющиеся, выламываются.

За лето-осень выгоняется два мощных побега.

Если побеги сильные выгнать не удалось, проводится обрезка на обратный рост, то есть каждый  побег вновь обрезается на 2-х почки, а весной на каждом  удаляется одна, более слабая. При этом теряется год.

Весной 2-го года каждый побег обрезают на длину плеча 10-12 почек и подвязывают к нижней шпалерной проволоке (под углом 45°), а продолжение плеча размещают на 2 проволоке.

После  пробуждения почек удаляют все глазки, начиная от головы куста до  пересечения лозы со второй  поволокой — это будет многолетняя часть плеча. При появлении 5 листа проводят  обломку по плодоносящей части рукава всех вниз растущих глазков.

Летом 2 года оставляют 1-2 сигналки на последних лозах.

Осенью 2 года делают обрезку, оставляя по 2 лозы на плечо. Одна для продолжения кордона на 10-14 почек, вторая для перекрытия пространства над головой куста на 6-8 почек.

Весной  3 года двулетние плечи подвязывают к 1 проволоке, а плодовые лозы располагают на 2 проволоке.

После появления побегов, поводят их выломку на многолетней древесине полностью, а на плодовой лозе удаляют вниз растущие глазки.

Летом 3 года получают урожай, нагружая в соответствии с коэффициентом плодоношения сорта, либо по состоянию куста.

Осенью 3 года делают обрезку плодовых лоз: длинные на 10-14 почек, короткие на 6-8 почек.

Формировка  считается законченной, когда плечо кордона достигает следующего куста.

Ежегодная обрезка выполняется на плодовую стрелку, без сучка замещения. Это означает, что элементом продолжения роста куста будет не сучок замещения, а отплодоносившая лоза.

2. Принцип проводящей линии лозы.

Чтобы увеличить долговечность кордона при его формировании и обрезке, следует избегать разносторонних ран, наносимых лозе, поэтому  лишние побеги на нижней стороне кордона удаляют путем обломки в начале их развития.

При наличии лозы замещения  важно соблюдать принцип — раны с одной стороны, а замещающий элемент — ниже отплодоносившей части.

Таким  методом можно избежать нанесения некротических ран на многолетней древесине, препятствующих движению соков.

3. Штамб, выполненный  кольцом.

Штамб куста рассматривается, как часть его древесины от поверхности земли, до первого ответвления.

Высота и положение штамба  меняются в зависимости от требований предъявляемых:

А. К качеству продукции:

— длины гроздей,

— устойчивости сорта против гниения,

— лежкости винограда.

Б.   Условий произрастания:

— укрытия кустов на зиму

— наличия заморозка

— влажности климата

Выполнения  второго пункта требований  жизненно важно для виноградника, поскольку самостоятельно влиять на изменения условий произрастания, виноградарь может лишь очень опосредовано.

Используя высокий штамб при формировке  куста, можно добиться минимум вредного влияния заморозка и влажности климата.

Но уже на четвертую-пятую вегетацию, когда толщина древесины достигает 5-6 см в диаметре, становится ясно, что высокий штамб имеет обратную сторону вопроса.

При укрытии кустов на зиму, пригибая штамб  к земле и пришпиливая его, очень часто можно услышать характерный звук потрескивания лозы. Это звук разрыва не только лубяной части древесины, но и внутренних волокон лозы. О серьезности повреждений вы узнаете в дальнейшем, по развитию почек на этой лозе.

Чтобы добиться выполнения требований  предъявляемых к качеству продукции и одновременно избежать травмирования  многолетней древесины, я решила применить, с целью эксперимента, формировку штамба куста в виде кольца.

Это позволит легко изменять угол наклона штамба в  пространстве, при весенних высоких подвязках на проволоку и укрытии куста на зиму.

Из существенных недостатков этого  способа надо отметить то, что вследствие сильного изгиба, более чем на  90°, нарушается  нормальное состояние сосудов древесины. Из-за сжатия волокон внутри дуги затрудняется сокодвижение  и значительно ослабляется рост побегов за изломом.

Чтобы изгиб был незначительным я выбрала форму круга и расположение  плодовых лоз по внешней окружности, ткани которой  не испытывают на себе сжатия.

При незначительном изгибе будет уменьшаться рост побегов на поворотной (внутренней) части древесины, при этом загиб плодовых лоз дугой усиливает развитие зеленых побегов в верхних глазках дуги.

Поэтому при формировке кольца нужно следить за правильным положением первого глазка, из которого будет  создаваться продолжение кордона. Он должен располагаться  только на внешней линии продолжения  окружности.

Диаметр такой окружности должен быть не менее 30-33 см, при длине сгибаемой  лозы 1 м.

Рассмотрим формировку кольца.

Кольцо делается на каждом рукаве. Выводить кольцом  можно  2 рукава в сезон, в зависимости от формировки.

В первый год выгоняется 2 лозы не менее 1 м длиной. Осенью придаем форму окружности и в таком виде укрываем.

Весной 2 года конец лозы  подвязывается к первой проволоке и за лето,из последнего наружного глазка, выгоняется по одному мощному побегу, все остальные удаляют, в том числе образующиеся пасынки.

Оставляем по 1-2 сигнальные гроздочки.

Осенью 2 года делается обрезка на 10-12 почек и, не меняя формы кольца-штамба, укрывается.

Весной 3 года кольцо подвязывают  к первой проволоке, а плодоносящие лозы ко второй проволоке.

После прорастания глазков удаляют всю поросль с кольца, а на плодовой части делают обломку всех вниз растущих глазков.

Летом получаем урожай в соответствии с рассчитанной нагрузкой.

Осенью 3 года делают формирующую обрезку на плодовую стрелку.

Укрываем куст легко, не травмируя штамб, так как теперь его можно легко перемещать в плоскости.

В дальнейшем куст ведется по форме горизонтального кордона, рассмотренного ранее.

4. Свисающий прирост.

Для очень жарких регионов, в целях защиты гроздей от палящих лучей солнца, высокие шпалеры могут быть сделаны наклонно или иметь дополнительную наклонную плоскость, чтобы плодовые лозы могли свободно свешиваться и притенять грозди.

Сообщение Кордон для укрывного винограда.Часть 2. появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Достаточно перечислить наиболее известные: одно- и двуплечий Гюйо, кордон Казенава, кордон Ройя, кордон наклонный Мержаниана, кордон Сильвоза, висячий кордон АЗОС, смешанный кордон омбрелла  и др. Кордоны могут быть горизонтальные, вертикальные, наклонные, многоярусные, смешанные, с высоким штамбом и бесштамбовые.

Выбор кордонной формировки зависит от местоположения виноградника в неукрывной или укрывной зоне, от силы роста куста, от плодородия почв, чем они плодороднее, тем более мощное ветвление и многоярусность можно допустить.

В зоне укрывного виноградарства применяются формировки кордона бесштамбовые или с наклонным штамбом. Достоинства кордонной формировки  заключается в следующем:

•  быстрое вступление в полное плодоношение, оптимальное для формировки;
•  кордон хорошо подходит для технических посадок и для столовых  сортов.
•  имеет значительный запас многолетней древесины.
• можно формировать длинные кордоны у сильнорослых кустов.

Регулирование общей силы роста куста при помощи обрезки и формировки, включает в себя два основных вопроса:

1.Степень развития старых ветвей многолетней древесины: их количество, длина и толщина.

Многолетняя древесина, при разнообразных формировках весьма различна по возрасту  и имеет большое влияние на рост и плодоношение винограда. Старая древесина служит не только остовом для распределения листовой массы, но является проводником воды и минеральных веществ от корней к листьям и плодам, а так же перекачивает пластические вещества от листьев к корням. Кроме этого служит складом запасных питательных веществ.

2. Длина обрезки  на плодоношение: число однолетних лоз после обрезки, их толщина, количество глазков.

Для сильнорослых кустов, в благоприятных условиях, применяют длинную обрезку рукавов и плодовых лоз. Плодовое звено будет состоять из плодовой стрелки или двух, с 10-12 глазками, и сучка замещения или без него. При этом длинная обрезка позволит получать более крупные грозди, по сравнению с короткой или средней обрезкой, при которых  будет снижаться урожай куста.

Если условия роста и развития сильнорослых кустов неблагоприятные, и толщина плодовых лоз меньше 8-10мм, то длинная обрезка  будет вызывать измельчение гроздей и ягод.

Для кустов средней и слабой силы роста, даже в условиях способствующих хорошему развитию, применяют только короткую обрезку.

Она отличается от длинной обрезки тем, что сучок замещения режут коротко на 1-2 глазка, а плодовую стрелку на 4-6 глазков.

Длинная обрезка кустов малой силы роста значительно увеличит нагрузку и вызовет невызревание гроздей и лоз.

Косой кордон.

Косой кордон, форма виноградного куста, характеризующаяся наличием одного наклонного плеча (кордона) с равномерным размещением на нем многолетних рожков с плодовыми звеньями. Высаживают по несколько кустов  в ряд с расстоянием 1,5 метра, так чтобы верхняя его часть достигала основания соседнего куста.

Применяется для сортов винограда средней силы роста с небольшой гроздью 150-300г, и требующих короткой  обрезки плодовых лоз. Длинные кисти на плодовых звеньях расположенных ниже первой поволоки, будут находиться близко у поверхности земли, что затруднит ее обработку под кустом винограда. Приведет к повреждению ягод и кистей электрокосой или другим садовым инструментом, их гниению или заражению грибными болезнями.

Рассмотри подробно формировку куста косым кордоном.

Самым важным является выбрать правильное направление побега: он должен выходить из земли в сторону соответствующую наклону. За  лето — осень первого года необходимо вырастит крепкий одиночный побег, прищипывая все пасынки над первым листом, все остальные побеги удаляются. Это необходимое условие для формирования кордона и  плодовых лоз следующего сезона.

Осенью 1 года побег обрезается на 9-11 вызревших почек. Если вызревших почек будет меньше, то формирование  длины кордона можно продолжать в последующие сезоны.

Весной 2 года побег подвязывается к первой проволоке, установленной на высоте 60 см, наклонно под углом примерно 35°, прикрепляя прочно верхнюю часть побега.

При появлении 5 листочка, делаем прореживание побегов на расстояние не менее 30 см, следующим образом: побеги оставляем только те, которые растут из верхних почек.

Вначале удаляем все растущие вниз, кроме последнего, затем лишние соседние побеги, то есть проводим зеленые операции с кустом.

Торопиться здесь не стоит, поскольку эта обломка формирует скелет кордона, который будет жить очень долгие годы, и что-то исправить, потом будет намного сложнее, не испортив первоначальную формировку.

Удлинение формируется из последней вниз растущей почки, побег которой станет продолжением кордона.

К началу лета 2 года подросшие побеги подвязываем ко второй проволоке, установленной на высоте 30 см от первой. Затем к третьей, натянутой на расстоянии 60 см от второй.

При необходимости к  четвертой, проходящей на расстоянии 60-70см от третьей. Распределяем побеги  равномерно по всей площади.

После цветения делаем нормирование гроздей, при достижении ягодами размера спичечной головки. Нормирование кистей до цветения лишает куст обилия пыльцы и соцветия могут плохо опылиться. На двухлетнем кусте оставляем 1-2 сигнальные кисти, не больше.

Прищипываем все образующиеся  пасынки над первым листом.

Осенью 2 года обрезаем плодовые стрелки  на 4 почки, придавая обрезанным сучкам наклон в сторону роста основного побега кордона (при необходимости можно закрепить  наклон сучка шпагатом), а последнюю на 9-12 почек для продолжения формировки кордона. Длину всего рукава ограничиваем 1,5м. Для кустов средней силы роста длинный кордон, со временем, может сильно оголиться в середине.

Весной 3 года подвязываем  сучки и верхнюю часть прироста кордона к первой проволоке.

Проводим обломку плодовых лоз, удаляя, в первую очередь, побеги растущие вниз и лишние побеги. В итоге на каждом сучке останется по 2 плодовые стрелки. На лозе продолжения кордона, одиночные лозы с  расстоянием по 30 см между ними, при этом отсчет начинаем с 3 почки нового прироста кордона, чтобы расстояние от последнего сучка прошлогодней  части до 1 почки продолжения было не менее 30 см.

После цветения нормируем грозди в соответствии с силой роста куста. Летом 3 года получаем первый урожай.

Осенью 3 года на первой части кордона формируем плодовые звенья, состоящие из сучка замещения и плодовой стрелки. Для этого ниже растущие лозы обрезают на 2 почки – это будет сучок замещения, а следующую лозу режут на 4 почки для плодоношения (плодовая стрелка).

Более длинная обрезка плодовой лозы будет сильно загущать куст или потребует расстояния между плодовыми звеньями более 30 см, что для среднерослых кустов нецелесообразно.

Во второй части кордона лозы обрезают на 4 почки и наклоняют в сторону роста основного рукава кордона.

Весной 4 года сучки кордона подвязываются к первой проволоке, а плодовые стрелки ко второй.

После появления 5 листа, проводят обломку с тем расчетом, чтобы на сучках и лозах осталось по 2 побега.

Оставляя большее количество, побегов мы загущаем куст, что может привести в сырое лето к вспышкам  грибковых заболеваний. Лоза должна хорошо проветриваться.

Летом 4 года получаем урожай с рассчитанной нагрузкой.

Осенью 4 года заканчивают скелетную формировку, на продолжении кордона создают плодовые звенья — сучок и плодовую стрелку.

Осенью 5 года и все последующие годы обрезка будет сводиться к следующим операциям, удаление части  двулетнего сучка вместе с плодовыми лозами и формировка из побегов сучка замещения плодового звена.

Обрезка и нанесение ран.

Обрезку  однолетней древесины необходимо проводить с отступом от узла.

Такой метод обуславливает уменьшение ран при обрезке кустов и заключается в том, что все срезы делаются непосредственно через узел так, чтобы перерезать находящий на нем глазок и иметь диафрагму этого узла ниже среза.

Чтобы понять, как и для чего это делается, рассмотрим строение  виноградной лозы, в продольном разрезе.

Стебель имеет пористую сердцевину. Узел — это утолщенная часть стебля. На узлах однолетних побегов винограда располагаются листья, усики, соцветия (грозди), пасынки и глазки. Анатомическое строение узла виноградного побега в отличие от строения междоузлий характеризуется более сильным развитием механических тканей.

В узле образуется диафрагма — поперечная перегородка, разделяющая сердцевину междоузлий и состоящая из живых плотно расположенных довольно крупных толстостенных клеток, в которых откладывается большое количество крахмала.

На узлах с усиками диафрагма сплошная, полная, на узлах без усиков — неполная, развивается больше со стороны глазка и не доходит до противоположной стороны.

При правильном срезе диафрагма предохраняет от попадания в сердцевину воды, болезней и вредителей. Срез желательно делать через узел с усиком, у которого диафрагма полная. В перерезанный глазок корни  больше не поставляют питательные вещества, междоузлие медленно усыхает и образующийся пенек можно   гладко срезать через 2 года.

Следите далее за статьями этой темы.  Во второй части я расскажу о кордоне  с наклонным штамбом.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Сообщение Кордон для укрывного винограда.Часть 1. появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

кусты, объеденные полностью мышами. Ведь на месте выкорчеванного куста в течение нескольких лет не рекомендуется снова сажать виноград. Новый куст на этом месте будет очень плохо развиваться из-за усталости земли. Значит, это место выпадет из вашего виноградного ряда.

   Если виноградник  выпрел при ранневесенних оттепелях или пострадал в бесснежную зиму, да так, что весной не проснулись спящие почки даже на штамбе, можно прививкой восстановить всю наземную часть куста, при этом восстановление нового куста на старом возможно в течение одного-двух сезонов.

  В последнее время выращивание винограда приобрело широкие масштабы. Его возделывают не только в традиционных южных регионах, но и в средней полосе, и на севере страны. Однако условия произрастания не всегда можно назвать благоприятными для винограда, даже в южных зонах. Чтобы значительно увеличить урожайность и помочь  винограду адаптироваться, виноградари используют привитую культуру столовых сортов  на специальные подвои:

— на Юге — для устойчивости корневой системы к филлоксере, для засухоустойчивости,  для толерантного отношения к извести в почве, для повышения плодоносности;

— в Средней полосе, чтобы бороться с повышенной влажностью плохо дренированных почв, кислотностью и  очень высоким уровнем грунтовых вод;

—  на Севере, чтобы увеличить сроки активного роста и развития, при этом подвой должен обеспечивать получение систематически высоких урожаев и качественного винограда.

   Широко применяется в виноградарстве и  размножение прививкой.

   Срастание  и хорошая совместимость  прививаемых компонентов (подвоя и привоя) зависят от сложного комплекса внешних и внутренних факторов. Понятие «совместимость» в литературе может  обозначаться словами «сродство» или «аффинитет». Под аффинитетом следует понимать степень сродства между  подвоем  и привоем, которая определяется типом обмена веществ.

   Подвой – это компонент, на который прививается желаемый материал, привой – есть сам материал.

   На небольших дачных площадях, с целью экономии места, благодаря прививкам, виноградари стали практиковать выращивание нескольких сортов на одном маточном кусте. Кроме удобства, такой куст имеет  декоративную привлекательность.

   Итак, подведем итог  с целью ответить на вопрос:  для чего же все-таки прививают виноград?

1. Для замены одного малоценного  сорта другим и получения более быстрого плодоношения, чем при выкорчевке.

2. Для реконструкции виноградника: восстановление роста куста, у которого повреждена надземная часть, в том числе и спящие почки на корневом стволе.

3. Для выращивания винограда на разных подвоях, с целью противостоять филлоксере, вымерзанию, грунтовым водам и засоленности почв.

4. Для быстрого размножения ценных, но мало распространённых сортов, путем прививки на взрослый куст.

5. Для создания семейных кустов, что очень востребовано на  небольших виноградниках.

    Виды прививок

   Зимняя настольная прививка. Свое название этот вид прививки получил из-за того, что выполняется она в зимнее время в помещении, на столе вызревшими, в прошедшем сезоне, черенками. Период выполнения с января по март включительно.

   Зеленая прививка винограда. Свое название этот вид прививки получил из-за того, что выполняется она в период вегетации на зеленых побегах винограда. Период выполнения зеленой прививки с мая, как только зеленые побеги перестают быть хрупкими и достигают 6-8 мм толщины, по август включительно.

   Способы прививки

   Различные способы прививки винограда позволяют очень оперативно, не теряя наступающего вегетативного сезона, провести операцию с тем материалом, который имеется у вас в наличии уже сейчас.

   Самым простым и распространенным материалом является черенок винограда. На него  можно привить различными методами желаемый сорт, с  последующим укоренением черенка.

   Прививаемый черенок должен обладать определенными свойствами: иметь хороший аффинитет  с привоем, обладать устойчивостью к болезням, морозоустойчивостью, хорошо укореняться. Данный способ помогает решать задачу выращивания вегетирующих саженцев, которые минуя школку можно посадить на постоянное место, а так же размножение нужного сорта.  Период выполнения зима-начало весны.

   Вторым по популярности является способ прививки на куст. Разновидности способа прививки на куст:

прививка в зеленый побег зеленым черенком,

прививка в зеленый побег черным черенком,

прививка в штамб,

прививка в корнештамб

   Выбирая, в зависимости от опыта прививальщика, каждый из вариантов вы  решаете задачи:  замены сорта куста  новым, восстановления надземной его части в случае повреждения морозами или грызунами, быстрого размножения особо ценного сорта, создания  семейного куста.

   Третьим по популярности  является способ прививки на однолетний саженец,

в штамб или зеленый побег.

   Чаще всего этим способом пользуются виноградари, у которых имеются  с осени саженцы винограда, обладающие комплексной устойчивостью к болезням и морозоустойчивостью.

  Так же однолетними саженцами могут быть подвойные сорта, специально выращенные для этих целей.

Приобретите саженцы  подвойного сорта, высадите  на постоянное место, он отлично приживется. Через год привейте на зеленую лозу столовый сорт. Убьете сразу двух зайцев: получите выносливые корни и быстро развивающиеся лозы.

Имея достаточное количество подвойных саженцев ( например Кобер 5ББ ), за одну весну можно полностью высадит виноградник  желаемых сортов.

   Прививая на однолетний саженец нужный сорт, имеющий  хорошие корни, экономится целый год, так как такой саженец сразу стартует после высадки в открытый грунт и дает к осени хорошо вызревший прирост, а еще через год сигнальную гроздь.

   Методы прививки

   Сравнительная оценка различных методов прививки показывает, чтобы выполнить прививку в любых условиях необходимо научиться выполнять наиболее удобные  и простые.

   Следует так же учитывать, что при любом методе прививки его приживаемость зависит в первую очередь от  правильности подготовки прививаемых компонентов.

Для зимней настольной прививки  и для зеленой существуют разные методики подготовки.

Дело в том, что камбиальные ткани зеленых побегов отличаются значительно большей физиологической активностью по сравнению с однолетними  одревесневшими черенками и образование каллуса на последних задерживается по сравнению с вегетирующими зелеными.

Кроме этого для зимней настольной прививки существенным будет сдвинутое во времени начало подготовки подвоя по сравнению с привоем.

Вторым важным условием приживаемости прививок будет точность совпадения камбиальных слоев.

 К наиболее простым и часто выполняемым методам прививки можно отнести:

• простую копулировку

• клином в расщеп

• клином  вприклад

К более сложным:

• улучшенную копулировку

• окулировку вприклад.

  Кроме перечисленных методов  существуют и другие: за кору, в боковой зарез, вприклад язычком, вприклад с  седлом, аблактировка, окулировка вприклад, окулировка щитком в Т-образный разрез и прочие.

Владея первыми тремя методами можно успешно выполнять все необходимые прививки на своем винограднике. В следующих статьях остановимся подробнее на технике их выполнения.

     Инструменты для прививки

Еще сравнительно недавно многие садовники сами изготавливали для себя удобные в работе ножи. Сейчас в этом необходимости нет – выбор достаточно велик и разнообразен.

Самыми известными и давно применяемыми являются ножи: прививочный, окулировочный,садовый.

Таким ножом можно выполнять все прививочные работы. Длинное лезвие позволяет делать  ровные, прямые срезы.

Специальный выступ позволяет раздвигать камбиальные слои.

   Служит для окулировочных работ. Удобен чтобы производить зарезы. Но можно для окулировки использовать и прививочный нож.

Прежде чем купить нож в магазине, подержите в руках разные модификации, проверьте, насколько они удобны именно вам, убедитесь, что складной нож достаточно легко открывается и хорошо удерживает клинок в открытом состоянии.

Лучший материал для лезвий – углеродистая сталь.

Ножи требуют регулярной правильной заточки, сохраняющей начальный угол.

         Несколько слов хочу сказать о прививочных секаторах

Данный девайс – игрушка для любителей, которым по какой-то нужде требуется сделать несколько сот «фабричных» прививок — на абсолютно одинаковых подвое и привое. Если коснется прививать черенки, то они все разные… И плотность, и толщина, и горбатость….

Секатор не обеспечивает надёжного срастания тканей подвоя и привоя, в первую очередь потому, что невозможно добиться идеально гладкого и ровного среза  слоев, камбиальный слой режется практически перпендикулярно.

На фото видно — даже при одинаковой толщине черенков совмещение камбиальных слоев будет точечным, малейшая ошибка при обвязке и срастание будет неполным. А если толщина подвоя и привоя будет отличаются?

Заточить такой секатор проблема. Те, режущие кромки которые прямые еще возможно наточить, а гнутое железо невозможно в принципе, не говоря уже о  финишной правке на кожаном ремне с пастой ГОИ. Потому-то о ровном и гладком срезе мечтать не приходится. Задиры видны на снимке.

Для скрепления прививаемых частей  применяется обвязочный материал. Для обвязки широко используют синтетические пленки — полихлорвиниловую и полиэтиленовую. Они удобны в работе, плотно облегают черенок и создают непроницаемый для воздуха и влаги слой, что обеспечивает хорошее срастание черенка с подвоем.

Существуют также прививочная лента Buddy Tape, которая имеет поверхностно-активные добавки, значительно ускоряющие процесс срастания. По длине такая лента разделена перфорацией на фрагменты около 5 см. Каждый такой фрагмент может растягиваться, плотно фиксируя место прививки. Лента не требует снятия после срастания прививки, так как является саморазрушающейся.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Сообщение Для чего прививают виноград? появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

1— 4й глазок     2—место обрезки

В подготовленной посадочной  яме, саженец располагают  таким образом, чтобы  два нижних глазка находились ниже уровня земли и были ориентированы в плоскости шпалеры.

За весну –лето 1 года стараются вырастить 4 хороших (не менее 3) побега, правильно ориентированных в плоскости шпалеры, для этого применяют дополнительные опоры и подвязки.

Осенью первого года куст укрывается без обрезки.

Весной второго года (после распускания почек) проводится обрезка. Центральный ствол максимально укорачивается, чем обеспечивается удобство последующих укрытий.

Нижние побеги обрезаются на два глазка, получается два сучка по 2 глазка каждый.

За весну-лето второго года стараются вырастить 4 хороших побега, диаметром не менее 6-8 мм.

Осенью второго года куст укрывается без обрезки. Если к осени не удалось вырастить 4 хороших побега, а получилось  на каждом сучке по 1 удачному

или только 2 удачных на одном сучке,

то в дальнейшем их формировка будет несколько иной. Эти варианты мы тоже рассмотрим, присвоив рисункам  литеры «а» и «б».   Весной третьего года все 4 побега обрезают на 5-6 глазков каждый, в зависимости от длины междоузлий, примерно 50-70см,  и  подвязывают к нижней проволоке для формировки четырехрукавного  веера.

При варианте «а» (  фото 2-3а ) оба побега обрезаются на два глазка каждый,  и за весну–лето выращивают из них 4 хороших побега . На следующий год  идет формировка 4 рукавов.

При варианте «б»  верхний побег обрезают на 5 глазков и подвязывают к проволоке, а нижний побег обрезают на 2 глазка и выращивают сильные побеги для формировки еще 2 рукавов.

С началом вегетации и отрастания побегов, на подвязанных 4 рукавах, оставляют по 3 верхних молодых побега  на каждом рукаве, а остальные выламывают. При этом самый нижний побег должен находиться на внешней стороне каждого рукава не более чем на 25-30 см от  его основания (головы), а два других на внутренней .

Для варианта » а» выращивают  к осени  4 сильных побега. Для варианта «б»,  на длинной стрелке оставляют 3 верхних молодых побега, на коротких сучках выращивают сильные побеги.

Летом  третьего года снимают первый урожай. На молодых побегах оставляют в этом сезоне по 1 нижнему соцветию. Излишнюю нагрузку нельзя допускать.

При варианте «а» соцветий в этом сезоне не оставляют. При варианте «б» оставляют 1/2 сигнальной грозди.

Осенью третьего года плодоносивший куст обрезают, создавая на каждом рукаве плодовое звено.

Самый нижний внешний побег обрезают на 3 глазковые сучки замещения. Ближайший с сучку замещения побег режется на 8-10 почек, а дальний побег вместе с частью рукава удаляют.

При варианте «а» и «б»  куст уходит на зиму без обрезки.

Если состояние куста по  толщине и вызреванию лозы находится на высоком уровне, то есть толщина побегов не менее 0,8-1 см, а лоза вызрела не менее чем на 12-14 почек, то можно создать усиленные плодовые звенья. Такие звенья состоят из сучка замещения и 2 плодовых лоз, одна из которых режется на 8-10 глазков, а другая на 2 короче.

При варианте «а» подвязка и формирование четырех рукавов , фактически  с потерей одного сезона.

При варианте «б» будет формироваться 3 рукава. Позднее, при необходимости, недостающий рукав можно будет сформировать из волчковых или порослевых побегов.

Формировка многорукавного веера завершена. Каждый сезон ее сохраняют по правилам обновления плодового звена, создавая из нижнего побега сучек замещения, а из ближайшего (2 ближайших при усиленном звене) плодовую стрелку на 8-10 глазков. Остальную лозу удаляют. Существует несколько видов подвязки 3-4 рукавного веера в зависимости от условий и площади произрастания.Чтобы грозди не затеняли друг друга, расстояние между рядами проволоки должно быть не менее 50 см. С течением времени рукава нарастают в толщину, что затрудняет их укрытие на зиму. Во избежание этого неудобства рукава следует омолаживать (заменять), используя для этой цели мощные побеги, вырастающие из основания рукава. Осенью все внутренние и наружные  побеги направляют наклонно,  вправо и  влево,  в таком положении  укладывают на землю, и укрывают на зиму. Вот несколько распространенных вариантов:

Для 3-рукавного веера возможно формировка на центральном рукаве с  усиленным звеном: Рукава выходят под углом к поверхности земли, боковые достигают самого нижнего ряда проволоки, центральный  может  достигать второго ряда.

Весной нужно нормировать отрастающие побеги на плодовых стрелках.

Вы можете придумать  свой удобный  способ подвязки и дальнейшей формировки многорукавного веера.   Законченная формировка  4- рукавного веера.

Присылайте рисунки и фотографии. Все вопросы и предложения — обсудим!

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Сообщение Веерная бесштамбовая многорукавная формировка винограда. появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Заграва, конечно же, не идеал, при малейшей перегрузке медленно набирает сахар, затягивает срок созревания. Склонен к перегрузкам  нельзя медлить с  нормированием гроздей, тогда они будут крупные, красивые и полное вызревание произойдет примерно за три недели.

По величине и форме ягоды Заграва (Кобзарь +Оригинал) превзошел своего родителя-Оригинал. Грозди и урожайность Загравы на порядок выше.

Очень высокая товарность, огромные грозди, отдельные  в районе 2 кг. У Загравы больше ягоды, удлиненной соскообразной  формы, не горошатся, крепко держатся.  Вкус простой, но приятный сортовой, сладкий,  без приторности, кислоты мало.

Куст сильнорослый, ему нужен простор и хорошее освещение.

У меня один куст Загравы отвоевал у соседей по шпалере более 5-х метров. Если осень солнечная и теплая  проблем с вызреванием нет, но в дождливую осень недостаточная сахаристость у  Загравы наблюдается даже в условиях недогруза, ягода может растрескиваться. Для этого сорта обязательно наличие многолетней древесины, тогда  он и вызревает, и окрашивается лучше. Почти не болеет, устойчивость к милдью, оидиуму и серой гнили на уровне 3 баллов, слабо поражается антракнозом.

Сообщение Заграва закрывает сезон. появились сначала на БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО.